Морской аквариум риф. Морской аквариум с Aquael Nanoreef- это легко! Просто о сложном

Так или иначе, любой желающий завести у себя дома морской аквариум, сталкивается с огромным количеством пугающей информации. В основном, говорят о трудностях. Говорят, что море — это очень дорого, что уход за морским аквариумом сродни искусству, где можно полагаться лишь на многолетний опыт и интуицию, что литературы по поводу морских аквариумов не найти, что объем рифовой «банки» начинается от 400 литров, что требуется огромное количество сложной аппаратуры и так далее. Попробуем разобраться, что миф, а что реальность.

Банка:

Само понятие нано-риф подразумевает морской рифовый аквариум сверхмалого объема. Обычно, под эту категорию попадают аквариумы общим объемом от 50 до 150 литров. Лучше всего использовать кубические аквариумы. Подобная форма «банки» обеспечивает хорошую обзорность и большую площадь водной поверхности для поддержания активного газообмена с воздухом. Итак, аквариум в форме куба со стороной в 50 см вполне подойдет для создания нано-рифа и даст нам полезный объем около 100 литров.

Вода:

Морская вода представляет собой сложный раствор различных солей с общей плотностью от 1,020 до 1,026 г/см3. Для ее приготовления потребуется сухая смесь, продающаяся под общим названием «искусственная соль для морских аквариумов», и дистиллированная вода. Дистиллированную воду можно при желании заменить на деионизированную, полученную при помощи установки обратного осмоса. Эта установка представляет собой небольшой прибор, похожий на бытовой фильтр для воды, подключаемый к водопроводу. Небольшие недорогие экземпляры способны давать до 150 литров деионизированной воды в сутки. Как правило, для содержания нано-рифа этого более чем достаточно. Сам процесс приготовления воды очень прост — необходимо налить дистиллированную воду в подходящую емкость, насыпать в нее некоторое количество искусственной морской соли и обеспечить перемешивание раствора до полного растворения всей соли. Плотность получившегося раствора контролируют при помощи ареометра. При недостаточной плотности раствора добавляют соль, при избыточной — воду. Одновременно, при помощи нагревателя, температуру раствора доводят до 25-26°С. После того как плотность и температура раствора соответствуют норме, полученная морская вода готова к заливанию в аквариум.

Температура:

Она должна быть стабильной, около 25 градусов. Для обеспечения этого подойдет терморегулятор с достаточной точностью измерения температуры. Однако необходимо помнить, что температура воды в небольшом аквариуме имеет малую инертность и может быстро меняться в зависимости от внешних условий. Это плохо, с этим надо бороться. Аквариум следует разместить подальше от источников тепла и сквозняка, избегать попадания на него прямого солнечного света. Допустимы колебания температуры воды в пределах 1°С.

Плотность:

Она должна быть в диапазоне от 1,022 до 1,024 г/см3. Сильные колебания плотности воды даже в пределах этого диапазона нежелательны и приводят к быстрой гибели большинства обитателей. В основном плотность воды повышается из-за суточного испарения. Взамен испарившейся воды необходимо доливать дистиллированную или деионизированную воду, контролируя при этом плотность получающегося раствора. Однако есть и более простой способ: соленость доводится до нормы, выключаются помпы, создающие течение, и риской на стекле помечается текущий уровень воды. После этого, достаточно раз в сутки при выключенных помпах, доливать дистиллированную воду до уровня, отмеченного риской. При необходимости можно использовать готовую систему автоматического долива воды различных производителей.

Уровень pH:

Он должен находиться на уровне 8,1-8,3. Колебания уровня pH очень плохо влияют на обитателей аквариума, приводят к их болезням, тормозят развитие. Постоянство уровня pH достигается при достаточной карбонатной жесткости воды (kH = 10-14). Способность морской воды сохранять pH при добавлении некоторых количеств кислоты или щелочи обусловлена в основном взаимодействием растворенного углекислого газа, карбонатных и гидрокарбонатных ионов, а также ионов кальция и магния. Если карбонатная жесткость воды недостаточна, то избыток растворенного углекислого газа (в ночное время, при отсутствии фотосинтеза) или его недостаток (днем, при активном фотосинтезе) будут приводить к падению или повышению pH соответственно. Для поддержания карбонатной жесткости на должном уровне используются специальные добавки и частичные замены воды.

Циркуляция воды:

Необходимо обеспечить постоянную циркуляцию воды на уровне 3-4 объемов аквариума в час. Например, для аквариума полезной емкостью 100 литров необходимо установить 1 или 2 помпы общей мощностью 300-400 литров в час. Губки или иные фильтры на помпах нежелательны, так как будут удалять из воды зоопланктон, необходимый для питания высших животных. Постоянная циркуляция воды необходима для насыщения ее кислородом, для доставки питательных веществ и зоопланктона всем нуждающимся гидробионтам, для правильной работы азотного цикла. Примерно один раз в месяц необходимо делать общий анализ воды на содержание в ней кальция, магния, аммиака, нитритов, нитратов, фосфатов, карбонатную жесткость. При неблагоприятных анализах следует увеличить количество подмен воды. Эта мера может выручить начинающего аквариумиста при любых проблемах с качеством воды и позволяет обойтись без громоздкой и дорогой системы оборудования для регенерации воды.

Свет:

Обычно для освещения морского аквариума применяются металло-галогеновые светильники достаточной мощности со световой температурой от 10000 K до 20000 K. К сожалению, такие светильники выделяют достаточно много тепла и плохо подходят для небольших аквариумов без специальной охлаждающей аппаратуры. В качестве альтернативы можно использовать люминисцентные лампы типа T5. Эти лампы имеют подходящий для морского аквариума спектр и обеспечивают достаточный световой поток. Чем больше таких ламп удастся вмонтировать в крышку аквариума — тем лучше. Света много не бывает! Минимальное количество ламп для 100 литрового аквариума — 4 лампы по 25 Вт. Отсутствие металло-галогеновых ламп несколько ограничит выбор возможных обитателей нано-рифа, но для большинства неприхотливых животных лампы Т5 вполне подходят. Длительность светового дня должна составлять 10-12 часов. Желательно обеспечить 8-10 часовой период полного затенения аквариума. Дело в том, что многие морские животные питаются только в темноте, и останутся голодными, если этого не сделать. Проще всего подключить систему освещения к механическому таймеру, обеспечив тем самым своевременную смену дня и ночи. Помните, что лампы и их пуско-регулирующие устройства по возможности не должны нагревать воду в аквариуме!

Грунт:

Для обеспечения качественной биологической фильтрации слой грунта должен быть не менее 6-9 см. В качестве субстрата лучше всего использовать коралловый песок или крошку фракцией 1-2 мм. При соблюдении этих условий в верхних слоях грунта будет происходить окислительная часть азотного цикла, а в нижних, бедных кислородом слоях — восстановление нитратов в свободный азот. Медленное перемешивание слоев грунта осуществляется за счет большого количества детритоядных животных живущих в нем. При правильном содержании аквариума чистить грунт нет необходимости, так как все органические остатки полностью усваиваются экосистемой. Медленно растворяясь, такой грунт дополнительно насыщает воду карбонатами кальция, магния и микроэлементами.

«Живые камни»:

Собственно, являются основой основ в рифовом аквариуме. Во-первых, большинство кишечнополостных животных (кораллы, дискосомы, зоантусы, актинии) ведут прикрепленный образ жизни и используют камни как основу. Во-вторых, они являются основной составной частью естественного биофильтра аквариума. Живые камни представляют собой пористые известковые куски морского рифа густо заселенные различными животными. Как правило, в продаже имеются камни весом от сотни грамм до нескольких килограмм. При начальной транспортировке большинство животных, обитающих на этих камнях, погибают. Только что привезенные камни передерживают в больших емкостях с морской водой и быстрым течением. После того, как все органические остатки на камнях перерабатываются и удаляются, на них начинает постепенно восстанавливаться естественная флора и фауна из сохранившихся личинок, яиц и спор. Собственно только после этого такие камни могут называться «живыми» и осуществлять биологическую фильтрацию воды в аквариуме. Одним из признаков камней хорошего качества являются большие по площади (иногда до половины площади камня) колонии кальциевых водорослей фиолетового цвета, похожие на лишайник на камнях в лесу. Эти водоросли хорошо развиваются в аквариуме при должной концентрации кальция в воде, и не дают расти вредным водорослям и цианобактериям, отбирая у них пищу. Для рифового аквариума с небольшим количеством животных достаточно 3-5кг. живых камней на каждые 30л. полезного объема. Вообще, выход из этих камней новых животных происходит очень долго, иногда несколько лет, доставляя владельцу аквариума много приятных минут.

Кормление:

Многие обитатели нано-рифа способны самостоятельно питаться за счет света, зооксантелл и питательных веществ, извлекаемых из воды (многие дискосомы, зоантусы). Большинство мягких кораллов питаются зоопланктоном. Рыб можно кормить через день замороженной артемией или гаммарусом, кусочками замороженной креветки, измельченными замороженными мидиями. Актиний кормят один раз в неделю небольшими кусочками замороженных мидий или креветки, а живущих совместно с клоунами кормить не надо — клоун сам кормит актинию. В аквариуме малого объема очень опасен перекорм! Тем более, что в рифовом аквариуме присутствует большое количество разнообразного планктона, являющегося для всех прекрасным кормом. Один раз в месяц можно добавить в воду витамины.

Старт системы, первые обитатели:

Когда осядет муть, глядя на свет, вылавливают пипеткой туфелек, которых нетрудно Самым простым и доступным способом создания нано-рифа для начинающих является заполнение готовой «банки» со светильником грунтом, терморегулятором и помпами водой и живыми камнями из действующего рифового аквариума. Такой способ хорош тем, что сразу создается система с работающей биосистемой и удается избежать долгого и хлопотного периода «созревания» морского аквариума, которым так пугают новичков. Конечно, после перенесения в другой аквариум грунт и «живые камни» будут приходить в себя около недели, но это не сравнимо со временем становления биосистемы «с нуля» (год и более). Важно помнить, что чем меньше времени «живые камни», грунт и вода находятся в пути, тем быстрее и легче пройдет период стартового стресса.

В любом случае, время в пути не должно превышать 5-10 часов, иначе, затея теряет смысл. На начальном этапе жизни нано-рифа (первый месяц) рекомендуются подмены воды на свежую морскую воду из действующего рифового аквариума два раза в неделю, по 20-30% объема воды за раз. Это обеспечит поддержание высокого качества воды нано-рифа, приток необходимого количества зоопланктона. В дальнейшем, количество подмен воды можно сократить до 1 раза в неделю и реже, в зависимости от количества содержащихся в аквариуме животных и качестве работы биосистемы. Важно помнить, что в процессе жизнедеятельности большинство растущих в Вашем «подводном саду» животных поглощают из воды необходимые питательные вещества. Для их восполнения требуются или специальные подкормки (что довольно хлопотно) или подмена воды на свежую.

Однако, для того чтобы свежеприготовленная искусственная морская вода дошла до кондиции требуется время. Слишком частые и крупные подмены воды могут дестабилизировать биосистему аквариума. Выход — вода из действующего рифового аквариума (тогда можно содержать большое количество животных и менять воду часто) или редкие подмены на свежеприготовленную морскую воду (тогда количество проживающих животных необходимо ограничить). После окончания периода стабилизации биосистемы (1-2 недели) можно заселять в аквариум первых обитателей — например, зоантусов или дискосом. Эти животные являются относительно неприхотливыми, по их поведению и состоянию можно судить о качестве условий в аквариуме.

Лучше всего помещать в аквариум небольшие количества животных — например, несколько дискосом разной расцветки, несколько небольших по площади колоний зоантусов, размещая их на достаточном расстоянии друг от друга. Дело в том, что эти животные активно размножаются самостоятельно поддерживая максимальную численность особей, с зависимости от условий содержания. Вскоре, в аквариуме образуются красивые разноцветные колонии гидробионтов, но их вырастет ровно столько, сколько необходимо. Если все в порядке — можно добавить рыб (не крупных, по 1-2 в неделю, всего не более 1 шт. на 10 литров полезного объема). По прошествии 1-2 месяцев можно запускать в аквариум более требовательных к качеству воды животных — актиний и мягкие кораллы. Очень красиво выглядит нано-риф с актинией и живущей в ней рыбой-клоуном (см. мультфильм «В поисках Немо»).

В итоге можно сказать, что создание и содержание нано-рифа не является очень сложной задачей. Важно лишь понимать процессы, происходящие в морском аквариуме и вовремя реагировать на возникающие проблемы. В целом, конечно, маленький аквариум требует большего внимания и более быстрых действий по «спасению ситуации», чем большой. Но затраты на его содержание небольшие, он занимает меньшую площадь, позволяет обойтись без сложной дорогой аппаратуры при условии достаточной подмены воды. И при этом, правильно сделанный нано-риф несомненно является полноценным рифовым аквариумом, способным радовать своих хозяев, создавая в помещении ощущение настоящего маленького моря!

Желание обладать морским аквариумом возникло, как, наверное, у многих, после уведенного в магазинах и у друзей. Как и многих, меня настораживала сложность содержания морского аквариума, поэтому изначально планировал пресноводный. При рассмотрении различных вариантов пресных аквариумов больше всего понравился стиль "акваскейп". Изучая многим известный форум aqa.ru наткнулся на "морскую" ветку. Постепенно стал отклоняться от пресноводной тематики и для себя решил, что "морской" аквариум это то, что мне хотелось. Многообразие жизни в каждом кубическом сантиметре, яркие и насыщенные цвета морских животных, включая, конечно, кораллы. Не преувеличивая, скажу, что увиденные варианты морских аквариумов просто завораживали! В какой-то момент принял окончательное решение - только "морской" аквариум. Сдерживающими факторами посчитал: стоимость "входа", которая была в разы больше, нежели для «пресного» варианта, отсутствие уверенности в серьезности увлечения. Значительное время пришлось затратить на изучение основ морской аквариумистики. Удивительной оказалась сложность "добывания" полезной информации для новичка среди "тонны" бесполезных или "сложных" обсуждений тематики в форумах. Отсутствовала хоть какая-либо системность в описании, важные моменты соседствовали рядом с откровенным "флудом", простая информация, доступная для понимания новичку, перемешивалась с погружением в детали и нюансы. В течение 2012 года ситуация улучшилась тем, что на некоторых форумах "показательные" ветки форумчан подняли "наверх". Но, в целом, данную проблему это не решает. Также есть пара блогов с кратким описанием владельцами своих "банок", из которых новичок понимает, что не все так уж и сложно. Литература по данной тематике также не до конца решает проблему поиска “готового рецепта”, т.к. изложенный материал довольно объемен, обобщен на различные случаи и не дает новичку однозначной информации. В данной статье мне хотелось бы представить всего лишь один из многих вариантов построения своего первого морского аквариума. Мне также хотелось бы, чтобы таких статей было много, т.к. вариантов создания морского аквариума даже для одного объема - масса. Описания конкретных вариантов создания позволит новичку после изучения общей теории быстрее перейти к практике. При этом, в описании мне хотелось бы ограничиться только процессом «запуска», т.е. до момента заселения аквариума кораллами и рыбами.

Рис. 1. Нано-аквариум объемом 60 литров через 1 год после запуска.

О теории

Если Вы решили заняться содержанием морского аквариума, то выделите себе как минимум месяц на ежедневное изучение основных теоретических аспектов морской аквариумистики. Со своей стороны могу порекомендовать книгу Даниэля Кноппа "Рифовые наноакваримы".

От себя приведу основные аспекты, которые, на мой взгляд, требуют понимания:

1. Вы должны определить для себя "что" Вы в итоге хотите получить? Нано- или полноразмерный аквариум? Кого Вам хотелось бы содержать?

2. Если Вы остановились на концепции нано-аквариума, то в первую очередь надо уяснить - небольшой размер аквариума (до 60 литров) заставит Вас постоянно испытывать ограничения в своих желаниях по составу и количеству населения. Даже 4 небольшие рыбки (до 4-5 см во взрослом состоянии) могут стать проблемой для 60 л и являются предельной максимальной цифрой, не говоря уже про меньшие объемы. В случае выбора нано-аквариума удовольствие Вы должны получать от наблюдения за жизнью кораллов, креветок, улиток, микро-миром и в меньшей степени - за рыбами.

3. Концепция нано-аквариума подразумевает, прежде всего, достижения хрупкого баланса без использования "фильтрующей и перерабатывающей" техники и технологии. Это означает, что в случае нано-аквариума Вам будет сложно и дорого подбирать оборудование, которое не вписывается в концепцию "нано", а также даже после покупки необходимого оборудования - сложно поддерживать жизнь населения, которое не подходит под концепцию "нано". Словосочетание "сложно поддерживать" означает не только сложности для Вас как владельца, но означает также и смерть Ваших питомцев. Задумайтесь над этим.

4. Фактически комплектация Вашего нано-аквариума должна включать не более чем аквариум, светильник, рюкзачный фильтр-водопад, помпу течения и, возможно, нагреватель.

5. Вам придется выделить неожиданно приличное количество своего личного времени в первые полгода на изучение теории, решение возникающих проблем, поиск ответов на вопросы. В дальнейшем все равно придется выделять раз в неделю 1-2 часа на обслуживание и ежедневно 10-15 мин на кормление и долив испарившейся воды. Это означает также, что уехать в отпуск на 2 недели станет проблемой, особенно если у Вас будут рыбы.

Создание мира

Именно так. На мой взгляд, именно концепция "нано", в отличие от полноразмерной системы, позволяет назвать процесс создания и запуска Вашего нано-аквариума именно словосочетанием "создание мира". Потому что "баланс" или "мир", можно сказать, слова-синонимы и баланс должен быть обеспечен в случае "нано" только естественным природным путем. Поэтому, спешка в данном случае недопустима.

• Выбор и приобретение аквариума, техники, расходных материалов.
• Выбор и приобретение «живого» наполнения аквариума.
• Последовательность запуска.

Выбор и приобретение оборудования и материалов

• Выбор объема и производителя аквариума.
• Выбор фильтра-водопада.
• Выбор помпы течения.
• Выбор нагревателя.
• Выбор освещения.
• Выбор системы водоподготовки.
• Выбор вспомогательного оборудования и материалов.

Выбор объема и производителя аквариума

Нано-объем ограничивается цифрой в 30…40 литров и с натяжкой - 60 литров. Почему? Потому что, несмотря на достижения природного баланса не все вредные вещества будут перерабатываться (подробнее ищите по словосочетаниям «азотный цикл», «нитраты», «фосфаты») и часть из них будет накапливаться, угрожая здоровью Вашего населения. Также, жители Вашего нано-мира будут потреблять из морской воды микроэлементы, концентрация которых постепенно уменьшится до критических отметок. В концепции «нано» указанные выше две проблемы решаются просто: Вы сливаете 4 раза в месяц часть морской воды (20-30%) и доливаете новую «свежую» морскую воду (не путать с ежедневным «доливом» испарившейся пресной воды). В случае с 60 литрами, с учетом вытесненного объема песком и Живыми камнями, Вам придется еженедельно «засаливать» и затем подменивать 10 л воды, т.е. ведро! Считается, что объем нано-аквариума равный 60 л – это верхний предел комфорта.

Производителей готовых комплектов «морских» нано-аквариумов не так уж и много. Т.к. наша цель выбирать бюджетный вариант, то мне по дизайну нравятся вообще всего два варианта: нано аквариумы от компании Aquael и Dennerle. Данные производители выпускают как разной степени «готовности» комплекты, так и отдельные компоненты. Опять же, возвращаясь к слову «бюджетный», покупаем все комплектующие раздельно. На мой взгляд, имеет смысл выбирать 20л, 30л или 60 литровый аквариум данных производителей. Для себя выбрал 60 литровый нано-аквариум от компании Dennerle.

В комплекте с аквариумом обычно производитель предлагает резиновый «коврик-подложку», который необходим для сглаживания микронеровностей поверхности на которую Вы установите аквариум. Если такой подложки нет, то ее придется покупать в магазине хозяйственных или спортивных товаров.

Также необходимо будет озаботиться «решеткой-подложкой», которую подкладывают под Живые камни, чтобы те в свою очередь на повредили стекло. В своем случае использовал полиэтиленовые крышки от пластиковой посуды, что неправильно, т.к. именно решетка с тонкими высокими стенками не позволит попасть под такую подложку мелким камушкам и песку.

Выбор фильтра-водопада

В «чистой» концепции «нано», насколько я ее понял, искусственная фильтрация не предусматривается и основное внимание уделяется соответствующему балансу населения, правильно организованному течению и регулярными подменами морской воды. Но в нашем практическом случае фильтр-водопад является самым бюджетным вариантом, как «аварийной» фильтрации, так и организации основного (до 20 литров объема) или дополнительного течения. В случае объема 30-60 литров мощности существующих фильтров водопадов скорее всего не хватит и необходима будет помпа течения. Для своего варианта выбрал фильтр-водопад AQUAEL FZN-3 производительностью 1200 л/ч – это максимальная производительность таких фильтров. Есть варианты китайских производителей, но по соотношению цена-качество в моем отборе они не прошли.

За все время эксплуатации фильтра-водопада (около полугода) закладывал в данный фильтр только «синтепон» на 1-3 дня около 5-7 раз. В последствии фильтр-водопад был заменен на флотатор, но таким путем идти не рекомендую.

Выбор помпы течения

Ввиду практически полной безальтернативности для бюджетного варианта подходят следующие помпы:

• Для аквариумов объемом 30 л – подходит «HYDOR Koralia NANO 900 л/ч»
• Для аквариумов объемов 60 л – подходит «HYDOR Koralia NANO 1600 л/ч»

Для своих 60 литров использовал «HYDOR Koralia NANO 900 л/ч», что оказалось недостаточно. Взамен приобрел также бюджетный вариант помпы «AQUAEL Reef Circulator 2600 л/час», но в данном случае оказался явный перебор, пришлось приспосабливать и искать приемлемое направление течения.

Дополнительно потребуется помпа течения для использования в качестве «перемешивающей» помпы для «замешивания» морской воды. Мне помпа производительностью 900 л/час для ведра объемом 12 литров кажется достаточной. А вот использование перекачивающих помп малой мощности для перемешивания морской воды дает худший эффект. Перекачивающую помпу производительностью 600 л/ч Вы можете приобрести для облегчения слива/залива морской воды при подменах. Если остановится только на перекачивающей помпе, как для перемешивания, так и для слива воды, то нехватка ее мощности скажется, скорее всего, только вначале процесса растворения соли и в этом случае придется около 5 минут вручную интенсивно перемешивать только что насыпанную в ведро соль.

Выбор нагревателя

С учетом рекомендуемой температуры для морского аквариума на уровне 25..27°С, температуры в жилом помещении, а также нагрева воды в аквариуме от помпы течения, фильтра-водопада и светильника – нагреватель Вам может не понадобится. Тем не менее, считаю, что его необходимо иметь в наличии, если не установленном в аквариум, то хотя бы на случай резких перепадов температуры. Например, в моем случае это было снижение температуры в системе отопления квартиры, а также переход с освещения люминесцентными лампами на светодиодное освещение.

В своем случае для 60 литров приобрел нагреватель мощностью 75 Вт.

Выбор освещения

Наверно самая динамично развивающаяся тема на аквариумных форумах ввиду ее важности и появления новых продуктов. Вариантов реализации освещения много. Приведу описание основных, упорядоченных по мере удорожания и сложности.

Освещение с использованием обычных бытовых «энергосберегаек»

Сразу скажу, что в период запуска и последующие несколько месяцев остановился на данном варианте, как наиболее бюджетном.

При этом в моем случае комплект освещения включал:

• Две лампы Philips CoolDayLight (температурой свечения 6400К) мощностью 12 Вт. Сначала установил более мощные «китайские», но белого оказалось слишком много и он был «странным». Должен отметить нюанс – у себя дома и в аквариуме не экономьте на «энергосберегайках», используйте «брендовые». В этом случае помимо надежности Вы получаете еще и гарантию трехполосного люминофора, который обеспечивает более менее «заполненный» спектр белого света без «провалов». В противном случае, Вы будете видеть искаженные цвета окружающих предметов.
• Две «энергосберегайки» «синего» свечения мощностью 24 Вт. Выглядят как обычные «энергосберегайки», только синего цвета. Предположительно в люминофор добавлена просто краска, что конечно же снижает эффективность и вообще вызывает вопросы в целесообразности. Поэтому в Вашем случае предлагаю компенсировать такие лампы дополнительным количеством светильников, вариантом описанных в следующем пункте.
• Три 12 Вт лампы ЛЛ формата Т4 голубого свечения. Люминофор у данных ламп белого цвета, но при включении светят голубым. Для этих ламп приобрел светильники в «Леруа» (на тот момент Navigator NEL-A2). Мощность ламп Т4 (и светильников под них) выбирал исходя из габаритов аквариумов – до 38 см.

Как выглядел аквариум под этими лампами Вы можете увидеть на моих фотографиях ниже – до появления светодиодного освещения, которое Вы отличите даже по фотографии.

Рис. 2. Пример компоновки обычных бытовых «энергосберегаек»

для освещения аквариума объемом 60 л.

Красным зачеркнуты лампы, которые скорее всего не несли полезной нагрузки,

т.к. вместо люминофора с нужным свечением использована краска

Единственная сложность, с которой Вам придется столкнуться – это изготовление корпуса светильника. В своем случае просто использовал раму в размер аквариума из алюминиевых уголков для закрепления патронов и светильников.

Освещение с использованием специальных аквариумных люминисцентных ламп

Для нано-аквариумов в наших магазинах распространены люминесцентные лампы и светильники только двух фирм: Aquel и Dennerle. Конструктивное отличие такого решения от "энергосберегайки"в том, что электронная схема управления вынесена из корпуса лампы. При этом, предполагается, что преимущество специализированных аквариумных «энергосберегаек» в том, что спектр освещения более подходит для морских животных, т.к. состав люминофора специально подбирается. Информации по светильникам указанных производителей много на форумах, включая видео. Со своей стороны отказался от данного варианта по причине 5-10 кратной разницы в стоимости по сравнению с обычными «бытовыми» энергосберегайками. При расчете стоимости надо помнить о необходимости замены ламп каждые полгода по причине «старения» люминофора.

Освещение с использованием МГ-светильников

Из-за большой мощности данных светильников и значительного нагрева воды не встречал их использования для нано-аквариумов.

Освещение с использованием светодиодных светильников

Несомненно, вариант применения светодиодов для освещения нано-аквариумов интересен компактностью и широкими возможностями управления, включая рассветы и закаты. Но, как и в других случаях есть значительный недостаток – высокая стоимость. Причем высокая настолько, что может сравниться со стоимостью всего остального Вашего комплекта, включая аквариум. Самостоятельное изготовление даст удешевление, но потребует навыков как минимум электрика и значительное время на подбор и покупку комплектующих с последующим самостоятельным «сверлением, пилением и паянием».

Тем не менее, все-таки советую рассмотреть данный вариант. В случае возможности заказа через Ebay можно приобрести специальные светодиодные лампы со спектром свечения для морского аквариума под цоколь Е27.

Освещение с использованием плазменных светильников

Пока не встречал использование данной технологии применительно к «нано». Но возможно, когда Вы будете читать данную статью ситуация будет иная, поэтому примите во внимание и данный вариант.

Выбор системы водоподготовки

В случае выбора системы водоподготовки все просто – независимо не от каких факторов необходима система обратного осмоса. Данные системы дорогие и могут составить 50% стоимости Вашего бюджета на запуск, но замены им нет, т.к. в последствии будут экономить Вам значительно больше средств.

• В нашем случае речь идет о небольших объемах с которыми справится обычная бытовая система обратного осмоса. В дополнение Вы получите приятный бонус – Ваши домашние будут пить более чистую воду, чем из «бутылок». Вода будет настолько чистой, что для питья некоторые устанавливают после обратноосмотической мембраны «минерализатор».
• Некоторые производители выпускают картриджи с уникальным размером, расходные материалы для которых Вы можете купить только у данного производителя по цене в 2-3 раза выше. Поэтому, выбирайте такую систему, для которой подходят стандартные 10” мембраны и картриджи.
• Обращайте внимание на количество картриджей перед осмотической мембраной. Их должно быть минимум три: механическая очистка (обычно 10 мкм), угольный картридж и опять механическая очистка (обычно 5 мкм). Не экономьте и покупайте системы с тремя картриджами перед осмотической мембраной.
• Накопительный бак является хорошим дополнением. Чайник утром налить получится сразу. Особенно накопительный бак помогает, если давление в водопроводе нормальное только по ночам. Для «аквы» 60 л бака на 3-5литров все равно не хватит для одной подмены, но вполне хватит для долива испарившейся воды. Надо помнить, что бак постепенно загрязняется и требует специальной промывки. Насколько он потом будет применим для аквариумных целей - вопрос. В моем случае использую бак уже год и контроль качества воды пока не показывает необходимость такой замены.
• Вам надо знать давление в трубопроводе. Возможно, что и ночь будет не помощник, тогда надо покупать осмотическую установку сразу с насосом. При любых других равных это в любом случае ускорит набор воды, а также повысит качество очистки, т.к. для мембраны важен перепад давлений.
• Полезно если осмотическая установка имеет прозрачные колбы для секций мехочистки. В этом случае визуально видна степень их загрязнения.
• Для больше надежности контроля качества воды приобретите и установите проточный TDS-метр, например, такой «ORIGINAL HM Digital DM-1 In-Line Dual TDS Monitor Meter for RO Reverse Osmosis». Данный прибор поможет Вам экономить в дальнейшем на замене мембраны, т.к. ресурс ее может оказаться значительно больше, чем указано производителем. Также данный прибор позволит отследить бракованные мембраны.

Рис. 3. Пример бытовой осмотической установки с

прозрачными колбами и картриджами стандарта 10”

(серый цвет картриджа слева – угольная пыль из предыдущей колбы)

В случае приобретения бытовой осмотической установки в комплекте скорее всего будет дополнительный картридж после осмотической мембраны – с активированным углем и/или с мраморной крошкой («минерализатор»). Поэтому, Вам придется доработать свою установку, установив дополнительный тройник перед таким картриджем с дополнительным краном, чтобы воду для аквариума наливать минуя картридж «улучающий» вкус.

Выбор вспомогательного оборудования и материалов

К обязательному вспомогательному оборудованию и материалам отнесу следующее:

• Ареометр-термометр или рефрактометр. Для себя приобрел «Aqua Medic salimeter» - недорогой и с хорошо читаемой длинной шкалой. При измерениях надо следить чтобы не было пузырьков воздуха, прилипших к колбе и чтобы прибор плавал свободно, без течения (надо отключать на время измерения). Впоследствии приобрел рефрактометр. Несмотря на легенды, и с рефрактометром при неумелом использовании могут быть большие проблемы. Так что в случае бюджетного варианта предлагаю остановиться на ареометре – только не выбирайте компактные с «короткой» и плохо читаемой шкалой.
• Термометр любой, какой Вам понравится.
• Фильтр-пилот на 6 розеток.
• Таймеры для управления освещением.
• В зависимости от Вашего желания наблюдать процесс созревания – капельные тесты на «аммоний», «нитриты», «нитраты» и «кислотность». Мое мнение – для новичка такой набор тестов необходим.
• Скребок для очистки стекла.
• Сифон для слива воды, который может быть заменен на маломощную дешевую китайскую перекачивающую помпу, например, Sun Sun на 600 л/ч.

Подводя промежуточный итог, хотелось бы привести бюджет описанного выше оборудования и материалов. Стоимость будет приведена по состоянию на февраль 2013 года без учета скидок.

• Аквариум Dennerle NanoCube 60 литров – 3 600 руб.
• Фильтр-водопад навесной Aquael FZN-3 1200 л/ч – 1 500 руб.
• Помпа течения HYDOR Koralia NANO 1600 л/ч – 1 400 руб.
• Нагреватель AQUAEL EASYHEATER 75 Вт – 600 руб.
• Освещение на базе люминесцентных ламп:
• а) самодельный светильник с использованием «бытовых энергосберегаек» с учетом материалов для изготовления, суммарной мощностью потребления 108 Вт – 1 500 руб.
• б) Если использовать светильники «Dennerle Marinus Reef Light 24W» в количестве 4-х штук суммарной мощностью 96 Вт – 18 000 руб.
• в) Если использовать светильники «AQUAEL DECOLIGHT DUO MARINE 22W» в количестве 5-и штук суммарной мощностью 110 Вт – 10 000 руб.
• Осмотическая система «Новая вода О500» с накопительным баком на 5 литров и картриджами стандарта 10” – 6 000 руб.
• Вспомогательное оборудование и материалы (ареометр, синтепон для фильтра, капельные тесты фирмы API на аммиак, нитриты, нитраты и кислотность, термометр, скребок) – 2 700 руб. (не включены весы или мерная емкость для дозирования морской соли при приготовлении морской воды).

• Минимальный бюджет на оборудование и материалы только на запуск нано-аквариума Dennerle объемом 60 литров составит – 17 300 руб.
• Если будете использовать фирменное освещение Dennerle общей мощностью 96 Вт, то придется еще доплатить 16 500 руб и бюджет составит 33 800 руб.
• Если будете использовать фирменное освещение Aquel, то придется еще доплатить 10 000 руб и бюджет составит 27 300 руб.

Прошу учесть, что в стоимость не включена тумба под аквариум.

При этом существуют следующие пути экономии:

• Использовать меньший объем, например 30 литров – тогда снизится стоимость аквариума и освещения в 2 раза.
• Начинать постепенно, например, купив освещение мощностью только на 50% от необходимой.
• Купить более дешевые китайские аквариумные комплекты, например, Resun DMS-500PL объемом 72 литра, который имеет в комплекте освещение на 72 Вт, систему фильтрации и течения и обойдется без учета стоимости тумбы в 7 500…8 500 руб. В данном случае комплект можно рассматривать как «начальный», который потом, но не ранее чем через полгода, придется все равно улучшать.
• Покупать оборудование б/у.

Выбор и приобретение «живого» наполнения и «запуск» аквариума

После укомплектования оборудованием и материалами Вам предстоят гораздо менее скучные процедуры:

• Выбор и покупка морской соли.
• Установка и сборка своего комплекта.
• Наполнение аквариума осмосной водой и приготовление морской воды.
• Выбор и покупка песка, камней, запуск аквариума.

Выбор и покупка морской соли

Советую перед выбором морской соли ознакомится с актуальными «модными» тенденциями, которые можно найти в соответствующих ветках форумов. Обычно составляются рейтинги «морской соли» и Вам без труда удастся выбрать лучший на данный момент вариант.

Основные советы следующие:

• Не выбирайте самые дешевые варианты.
• Обращайте внимание на доступность выбранной соли в ближайших магазинах – покупать придется регулярно.
• Покупайте для начала минимальные упаковки по 4 кг. Странно, но стоимость 1 кг может вообще не зависеть от покупаемого объема.

Установка и сборка своего комплекта

При установке и сборке своего комплекта нано-аквариума следует соблюдать следующие минимальные общие правила:

• Аквариум должен быть установлен на устойчивом основании, которое гарантированно выдержит нагрузку (для аквариума объемом 60 литров общий вес составит 60-70 кг).
• Поверхность, на которую устанавливается аквариум, должна быть ровной и горизонтальной (выровнена по уровню).
• Под аквариум обязательно кладется подложка, которая может идти в комплекте, а может быть изготовлена из «туристического» коврика и т.п. Это необходимо, чтобы выровнять микронеровности поверхности и исключить лишние нагрузки на стекло.
• Особое внимание уделите подводу электропитания. Обеспечьте полную защиту от попадания воды.
• Светильник должен быть надежно закреплен, чтобы исключить его падение в воду. Также надо позаботиться о защите светильника от попадания брызг (устанавливать на достаточном расстоянии от воды, использовать влагозащищенную конструкцию патронов).

Наполнение аквариума осмосной водой и приготовление морской воды

• При запуске аквариума Вы можете сначала заполнить его осмосной водой, а затем «засолить». Или приготовить морскую воду отдельно и затем заливать ее в аквариум. При выборе указанных вариантов необходимо принимать в расчет, какой песок Вы собираетесь использовать – «сухой» или «Живой песок». В случае использования «Живого песка», который продается во влажном состоянии, есть возможность сначала заложить такой песок и уже потом заливать морскую воду. В этом случае будет меньше «мути». Сухой песок, даже при промывке в пресной воде, должен быть смочен морской водой, поэтому засыпать его необходимо в наполненный морской водой аквариум.
• В дальнейшем, у Вас должна быть емкость, в которой можно приготовить 20-30% морской воды от объема Вашего аквариума, а также установить перемешивающую помпу. В простейшем случае это может быть пластиковое ведро.
• Морская соль представляет из себя смесь различных компонентов и хорошо растворяется при температуре 25-30°С. Осмотическая вода хоть и медленно будет поступать в накопительную емкость все равно может быть более низкой температуры. Поэтому, если температура воды значительно меньше 25°С, то ее необходимо подогреть. Для этих целей можно использовать чистую стеклянную посуду объемом 1-2 литра для подогрева части воды в микроволновке.
• Отмерить нужное количество соли можно бытовыми весами, применяемыми в кулинарии (использую электронные), либо использовать мерную емкость с экспериментально подобранным и отмеченным объемом. Единственный нюанс состоит в том, что измерять «соленость» воды придется спустя некоторое время после полного растворения соли. Вопрос требуемого уровня солености и ее измерение рассмотрен широко как в литературе, так и на форумах и в данной статье рассматриваться не будет.
• При засыпании соли в воду необходимо обеспечить первоначальное сильное перемешивание, особенно если используется маломощная помпа. Если соль не бракованная и температура воды на нужном уровне, то соль должна полностью растворится в течении первых 5-10 минут перемешивания и вода должна быть практически прозрачной.
• После «засолки» морская вода станет пригодной к использованию (контакту в живностью) через несколько часов. Это время необходимо для окончательного растворения компонентов морской соли.

Выбор и покупка Живого песка, Живых камней

В данной статье будет рассматриваться вариант «запуска» морского аквариума с использованием «Живых камней» и «Живого песка», т.к. в своем случае так и поступил. Полагаю, что в нано-аквариуме оптимальным является именно такой вариант «запуска».

Слово «Живой» в морской аквариумистике применительно к «мертвым» в бытовом употреблении предметам применяется, чтобы показать наличие необходимых бактерий и микроорганизмов. И если Живую воду или Живые камни Вы можете действительно купить «Живыми» из действующих морских аквакомплексов в специализированных магазинах, то вопрос «Живости» пакетированного песка транспортируемого при разных температурах и сроках хранения актуален. Тем не менее «Живой песок» имеет следующие вторичные преимущества:

• Т.к. транспортируется во влажном состоянии, то он почти не пылит и его не надо промывать.
• Т.к. песок полностью влажный, то его можно засыпать в аквариум до наполнения водой, тем самым уменьшив последующую «муть».

Перед тем как засыпать песок не забудьте разместить решетки под «Живые камни».

Выбору Живых камней необходимо уделить особое внимание. Для этого необходимо понимать процесс появления Живых камней в наших магазинах. Чаще всего Живые камни – это куски кораллового рифа, которые добываются строительной техникой путем его разрушения. При этом, Вам может попасться кусок от кораллового рифа, который был «наверху» и заселен живностью и кораллами, а может попасться просто давно окаменевший кусок из «остова» кораллового рифа без какой-либо живности кроме бактерий.

Рис. 4. Пример удачного «живого камня».

Видны обрастания различными водорослями.

Вторым «источником» Живых камней могут быть искусственно изготовленные имитации частей кораллового рифа, которые на определенный срок закладываются в море для заселения микроотверстий необходимыми бактериями. Отличить от натурального остатка кораллового рифа такие Живые камни можно по их большему весу и однообразию форм.

После извлечения из моря Живые камни в обоих случаях пакуются в пенопластовые коробки и во влажном состоянии отправляются к месту продажи. До московских магазинов такая транспортировка может занимать несколько дней, в течение которых все живое начинает умирать и разлагаться. Также пока открытым остается вопрос соблюдения температурного режима транспортировки в зимнее время.

Рис. 5. Пример неудачного «живого камня».

Обрастаний и водорослей нет, пористость слабая.

Следующим признаком классификации качества Живых камней является время, прошедшее с момента доставки из аэропорта. Живые камни, которые только что привезли в магазин, называются «Живыми камнями с колес». Узнать о таких поставках Вы можете за несколько дней в разделе «новости» интернет сайтов специализированных магазинов либо в соответствующей ветке форума данного магазина. Купив «Живые камни с колес» в нано-аквариуме Вы можете их использовать только в начальной фазе запуска аквариума. Это связано с тем, что процесс гниения и разложения будет проходить в Вашем аквариуме до тех пор, пока вся мертвая ткань не будет переработана бактериями, которых в Вашей «свежезасоленной» воде пока нет в достаточном количестве. Поэтому процесс разложения будет длительным и сопровождаться выделением аммиака, который будет убивать оставшихся на камнях живых обитателей. В результате, с какой-то вероятностью Вы можете заполучить в живом виде случайно выживших полезных и интересных обитателей кораллового рифа. Но, с практической точки зрения, вероятность получения полезных и интересных нелегалов невысока, а точнее – почти равна нулю для новичка, не имеющего опыта выбора Живых камней.

Поэтому не стоит сильно расстраиваться, если Вы не успели к раздаче «Живых камней с колес». У Вас остается гарантированная возможность приобрести так называемые «передержанные» Живые камни, т.е. камни, в которых процесс гниения уже закончен и проходил в специальных резервуарах аквариальных центров. Возможно, что на передержанных Живых камнях Вы получите в итоге даже больше живности по двум причинам:

• При передержке Живые камни омываются Живой морской водой, которая уже содержит необходимое количество бактерий, участвующих в азотном цикле. Поэтому, участь оставшихся в живых обитателей предположительно облегчается.
• При передержке Живые камни могут заселиться такой живностью с других камней.

В любом случае все вышесказанное справедливо при выполнении условий технологии доставки и передержки Живых камней, которые в условиях действительности могут грубо нарушаться, и Вы можете купить просто камень населенный бактериями, а также «живучими» и по большей части «нежелательными» обитателями, которые будут вредить Вашим нежным кораллам.

Третьим вариантом является использование искусственных «мертвых» (сухих) камней. В этом случае, бактерии покупаются в запаянных капсулах отдельно. Впоследствии искусственные камни заселяются бактериями. В этом случае процесс «запуска» азотного цикла может быть замедлен, но зато Вы получаете свободную, по крайней мере на начальном этапе, от нежелательных обитателей систему.

«Запуск» аквариума

Перед началом описания процесса «запуска» еще раз уточним необходимые условия. Итак, сегодня Вы решили стартовать «запуск» своего нано-аквариума, а это означает:

• Ваш нано-аквариум промыт проточной водой, надежно установлен и установлено необходимое оборудование (помпа течения, фильтр-водопад, освещение, обогреватель, термометр, приготовлены решетки под «живые камни»).
• Вы набрали «осмосной» воды и приготовили морскую воду в отдельной емкости (если Вы купили влажный «живой песок») или непосредственно в аквариуме (Внимание! Впоследствии ни в коем случае не засыпайте соль в морской аквариум. Морскую воду в дальнейшем Вам придется приготавливать в отдельной емкости). Вопрос приготовления морской воды изучите отдельно. Помпа, фильтр-водопадик и нагреватель быть включены на протяжении недели. С одной стороны Вы протестируете оборудование до заселения живыми организмами, с другой – не нарушите Ваш еще хрупкий биобаланс в дальнейшем, а с третьей – создадите правильные условие для растворения соли.
• По прошествии недели Вы покупаете «живой песок» и «живые камни» (относительно их количества – смотри соответствующие калькуляторы). Перед засыпкой песка не забудьте установить под «живые камни», если планируете их использовать.
• Описаны различные способы засыпки песка – ознакомьтесь с ними в литературе или на форуме. Если Вы засыпаете «живой песок», то все эти способы нацелены на наименьшее «пыление». В любом случае, первые дни в аквариуме будет муть, которая осядет через 1-2 суток. Также, Вы можете поместить в Ваш фильтр-водопад синтепон для фильтрования «мути».
• После засыпки «живого песка» перед помещением «живых камней» выдержите некоторое время (помпы течения и фильтр-водопад выключаете), пока осядут наиболее крупные частицы песка.
• «Живые камни» устанавливаете на решетки. При выборе формы камней и при их размещении следует стремиться к наибольшей «продуваемости» камней со всех сторон, включая ту сторону, которая обращена ко дну. Такое размещение не позволит накапливаться вредным веществам под камнем – это очень важно.
• Ознакомьтесь в литературе с рекомендациями по режиму работы освещения в первые недели запуска аквариума. Обычно – через 2 недели 4-6 часов в день освещение должно быть включено, затем еще 2 недели по 8 часов, далее – 10 часов. Но на практике, возможно, Вам придется корректировать продолжительность работы освещения по результатам наблюдения на аквариумом.
• Далее перед Вами будет выбор – быть пассивным наблюдателем «запуска» аквариума или активным. Под активным наблюдением понимаю проведение измерений с помощью тестов основных параметров запуска «азотного цикла» в Вашем аквариуме. Далее будет приведен пример активного наблюдения.

Рис. 6. Первая неделя после «запуска» аквариума

Для активного наблюдения Вам понадобятся капельные тесты:

• Тест на аммиак NН3 (Ammonia);
• Тест нитрит NO2 (Nitrite);
• Тест на нитрат NO3 (Nitrate).

Надо иметь ввиду, что капельные тесты имеют значительную погрешность, значительная часть которой заложена в необходимости сравнения цвета жидкости с цветом, нанесенным на бумагу. Как вариант Вы можете использовать фотоаппарат с функцией калибровки баланса белого по листу белой бумаги. В этом случае перед фотографированием результата теста Вы калибруете баланс белого, например, по белому участку бумаги шкалы самого теста. Выложив свои измерения в форуме своего аквариума можете подключить аквариумное сообщество, которое с удовольствием поможет Вам определить измеренные значения.

Рис. 7. Пример применения капельного теста,

Желаю успехов!

Так или иначе, любой желающий завести у себя дома морской аквариум, сталкивается с огромным количеством пугающей информации. В основном, говорят о трудностях. Говорят, что море - это очень дорого, что уход за морским аквариумом сродни искусству, где можно полагаться лишь на многолетний опыт и интуицию, что литературы по поводу морских аквариумов не найти, что объем рифовой "банки" начинается от 400 литров, что требуется огромное количество сложной аппаратуры и так далее. Попробуем разобраться, что миф, а что реальность.

Банка:
Само понятие нано-риф подразумевает морской рифовый аквариум сверхмалого объема. Обычно, под эту категорию попадают аквариумы общим объемом от 50 до 150 литров. Лучше всего использовать кубические аквариумы. Подобная форма "банки" обеспечивает хорошую обзорность и большую площадь водной поверхности для поддержания активного газообмена с воздухом. Итак, аквариум в форме куба со стороной в 50 см вполне подойдет для создания нано-рифа и даст нам полезный объем около 100 литров.

Вода:
Морская вода представляет собой сложный раствор различных солей с общей плотностью от 1,020 до 1,026 г/см3. Для ее приготовления потребуется сухая смесь, продающаяся под общим названием "искусственная соль для морских аквариумов", и дистиллированная вода. Дистиллированную воду можно при желании заменить на деионизированную, полученную при помощи установки обратного осмоса. Эта установка представляет собой небольшой прибор, похожий на бытовой фильтр для воды, подключаемый к водопроводу. Небольшие недорогие экземпляры способны давать до 150 литров деионизированной воды в сутки. Как правило, для содержания нано-рифа этого более чем достаточно. Сам процесс приготовления воды очень прост - необходимо налить дистиллированную воду в подходящую емкость, насыпать в нее некоторое количество искусственной морской соли и обеспечить перемешивание раствора до полного растворения всей соли. Плотность получившегося раствора контролируют при помощи ареометра. При недостаточной плотности раствора добавляют соль, при избыточной - воду. Одновременно, при помощи нагревателя, температуру раствора доводят до 25-26°С. После того как плотность и температура раствора соответствуют норме, полученная морская вода готова к заливанию в аквариум.

Температура:
Она должна быть стабильной, около 25оС. Для обеспечения этого подойдет терморегулятор с достаточной точностью измерения температуры. Однако необходимо помнить, что температура воды в небольшом аквариуме имеет малую инертность и может быстро меняться в зависимости от внешних условий. Это плохо, с этим надо бороться. Аквариум следует разместить подальше от источников тепла и сквозняка, избегать попадания на него прямого солнечного света. Допустимы колебания температуры воды в пределах 1°С.

Плотность:
Она должна быть в диапазоне от 1,022 до 1,024 г/см3. Сильные колебания плотности воды даже в пределах этого диапазона нежелательны и приводят к быстрой гибели большинства обитателей. В основном плотность воды повышается из-за суточного испарения. Взамен испарившейся воды необходимо доливать дистиллированную или деионизированную воду, контролируя при этом плотность получающегося раствора. Однако есть и более простой способ: соленость доводится до нормы, выключаются помпы, создающие течение, и риской на стекле помечается текущий уровень воды. После этого, достаточно раз в сутки при выключенных помпах, доливать дистиллированную воду до уровня, отмеченного риской. При необходимости можно использовать готовую систему автоматического долива воды различных производителей.

Уровень pH:
Он должен находиться на уровне 8,1-8,3. Колебания уровня pH очень плохо влияют на обитателей аквариума, приводят к их болезням, тормозят развитие. Постоянство уровня pH достигается при достаточной карбонатной жесткости воды (kH = 10-14). Способность морской воды сохранять pH при добавлении некоторых количеств кислоты или щелочи обусловлена в основном взаимодействием растворенного углекислого газа, карбонатных и гидрокарбонатных ионов, а также ионов кальция и магния. Если карбонатная жесткость воды недостаточна, то избыток растворенного углекислого газа (в ночное время, при отсутствии фотосинтеза) или его недостаток (днем, при активном фотосинтезе) будут приводить к падению или повышению pH соответственно. Для поддержания карбонатной жесткости на должном уровне используются специальные добавки и частичные замены воды.

Циркуляция воды:
Необходимо обеспечить постоянную циркуляцию воды на уровне 3-4 объемов аквариума в час. Например, для аквариума полезной емкостью 100 литров необходимо установить 1 или 2 помпы общей мощностью 300-400 литров в час. Губки или иные фильтры на помпах нежелательны, так как будут удалять из воды зоопланктон, необходимый для питания высших животных. Постоянная циркуляция воды необходима для насыщения ее кислородом, для доставки питательных веществ и зоопланктона всем нуждающимся гидробионтам, для правильной работы азотного цикла. Примерно один раз в месяц необходимо делать общий анализ воды на содержание в ней кальция, магния, аммиака, нитритов, нитратов, фосфатов, карбонатную жесткость. При неблагоприятных анализах следует увеличить количество подмен воды. Эта мера может выручить начинающего аквариумиста при любых проблемах с качеством воды и позволяет обойтись без громоздкой и дорогой системы оборудования для регенерации воды.

Свет:
Обычно для освещения морского аквариума применяются металло-галогеновые светильники достаточной мощности со световой температурой от 10000 K до 20000 K. К сожалению, такие светильники выделяют достаточно много тепла и плохо подходят для небольших аквариумов без специальной охлаждающей аппаратуры. В качестве альтернативы можно использовать люминисцентные лампы типа T5. Эти лампы имеют подходящий для морского аквариума спектр и обеспечивают достаточный световой поток.
Чем больше таких ламп удастся вмонтировать в крышку аквариума - тем лучше. Света много не бывает! Минимальное количество ламп для 100 литрового аквариума - 4 лампы по 25 Вт. Отсутствие металло-галогеновых ламп несколько ограничит выбор возможных обитателей нано-рифа, но для большинства неприхотливых животных лампы Т5 вполне подходят. Длительность светового дня должна составлять 10-12 часов. Желательно обеспечить 8-10 часовой период полного затенения аквариума. Дело в том, что многие морские животные питаются только в темноте, и останутся голодными, если этого не сделать. Проще всего подключить систему освещения к механическому таймеру, обеспечив тем самым своевременную смену дня и ночи. Помните, что лампы и их пуско-регулирующие устройства по возможности не должны нагревать воду в аквариуме!

Грунт:
Для обеспечения качественной биологической фильтрации слой грунта должен быть не менее 6-9 см. В качестве субстрата лучше всего использовать коралловый песок или крошку фракцией 1-2 мм. При соблюдении этих условий в верхних слоях грунта будет происходить окислительная часть азотного цикла, а в нижних, бедных кислородом слоях - восстановление нитратов в свободный азот. Медленное перемешивание слоев грунта осуществляется за счет большого количества детритоядных животных живущих в нем. При правильном содержании аквариума чистить грунт нет необходимости, так как все органические остатки полностью усваиваются экосистемой. Медленно растворяясь, такой грунт дополнительно насыщает воду карбонатами кальция, магния и микроэлементами.

"Живые камни":
Собственно, являются основой основ в рифовом аквариуме. Во-первых, большинство кишечнополостных животных (кораллы, дискосомы, зоантусы, актинии) ведут прикрепленный образ жизни и используют камни как основу. Во-вторых, они являются основной составной частью естественного биофильтра аквариума. Живые камни представляют собой пористые известковые куски морского рифа густо заселенные различными животными. Как правило, в продаже имеются камни весом от сотни грамм до нескольких килограмм. При начальной транспортировке большинство животных, обитающих на этих камнях, погибают. Только что привезенные камни передерживают в больших емкостях с морской водой и быстрым течением. После того, как все органические остатки на камнях перерабатываются и удаляются, на них начинает постепенно восстанавливаться естественная флора и фауна из сохранившихся личинок, яиц и спор. Собственно только после этого такие камни могут называться "живыми" и осуществлять биологическую фильтрацию воды в аквариуме. Одним из признаков камней хорошего качества являются большие по площади (иногда до половины площади камня) колонии кальциевых водорослей фиолетового цвета, похожие на лишайник на камнях в лесу. Эти водоросли хорошо развиваются в аквариуме при должной концентрации кальция в воде, и не дают расти вредным водорослям и цианобактериям, отбирая у них пищу. Для рифового аквариума с небольшим количеством животных достаточно 3-5кг. живых камней на каждые 30л. полезного объема. Вообще, выход из этих камней новых животных происходит очень долго, иногда несколько лет, доставляя владельцу аквариума много приятных минут.

Кормление:
Многие обитатели нано-рифа способны самостоятельно питаться за счет света, зооксантелл и питательных веществ, извлекаемых из воды (многие дискосомы, зоантусы). Большинство мягких кораллов питаются зоопланктоном. Рыб можно кормить через день замороженной артемией или гаммарусом, кусочками замороженной креветки, измельченными замороженными мидиями. Актиний кормят один раз в неделю небольшими кусочками замороженных мидий или креветки, а живущих совместно с клоунами кормить не надо - клоун сам кормит актинию. В аквариуме малого объема очень опасен перекорм! Тем более, что в рифовом аквариуме присутствует большое количество разнообразного планктона, являющегося для всех прекрасным кормом. Один раз в месяц можно добавить в воду витамины.

Старт системы, первые обитатели:
Когда осядет муть, глядя на свет, вылавливают пипеткой туфелек, которых нетрудно Самым простым и доступным способом создания нано-рифа для начинающих является заполнение готовой "банки" со светильником грунтом, терморегулятором и помпами водой и живыми камнями из действующего рифового аквариума. Такой способ хорош тем, что сразу создается система с работающей биосистемой и удается избежать долгого и хлопотного периода "созревания" морского аквариума, которым так пугают новичков. Конечно, после перенесения в другой аквариум грунт и "живые камни" будут приходить в себя около недели, но это не сравнимо со временем становления биосистемы "с нуля" (год и более). Важно помнить, что чем меньше времени "живые камни", грунт и вода находятся в пути, тем быстрее и легче пройдет период стартового стресса. В любом случае, время в пути не должно превышать 5-10 часов, иначе, затея теряет смысл. На начальном этапе жизни нано-рифа (первый месяц) рекомендуются подмены воды на свежую морскую воду из действующего рифового аквариума два раза в неделю, по 20-30% объема воды за раз. Это обеспечит поддержание высокого качества воды нано-рифа, приток необходимого количества зоопланктона. В дальнейшем, количество подмен воды можно сократить до 1 раза в неделю и реже, в зависимости от количества содержащихся в аквариуме животных и качестве работы биосистемы. Важно помнить, что в процессе жизнедеятельности большинство растущих в Вашем "подводном саду" животных поглощают из воды необходимые питательные вещества. Для их восполнения требуются или специальные подкормки (что довольно хлопотно) или подмена воды на свежую. Однако, для того чтобы свежеприготовленная искусственная морская вода дошла до кондиции требуется время. Слишком частые и крупные подмены воды могут дестабилизировать биосистему аквариума. Выход - вода из действующего рифового аквариума (тогда можно содержать большое количество животных и менять воду часто) или редкие подмены на свежеприготовленную морскую воду (тогда количество проживающих животных необходимо ограничить). После окончания периода стабилизации биосистемы (1-2 недели) можно заселять в аквариум первых обитателей - например, зоантусов или дискосом. Эти животные являются относительно неприхотливыми, по их поведению и состоянию можно судить о качестве условий в аквариуме. Лучше всего помещать в аквариум небольшие количества животных - например, несколько дискосом разной расцветки, несколько небольших по площади колоний зоантусов, размещая их на достаточном расстоянии друг от друга. Дело в том, что эти животные активно размножаются самостоятельно поддерживая максимальную численность особей, с зависимости от условий содержания. Вскоре, в аквариуме образуются красивые разноцветные колонии гидробионтов, но их вырастет ровно столько, сколько необходимо. Если все в порядке - можно добавить рыб (не крупных, по 1-2 в неделю, всего не более 1 шт. на 10 литров полезного объема). По прошествии 1-2 месяцев можно запускать в аквариум более требовательных к качеству воды животных - актиний и мягкие кораллы. Очень красиво выглядит нано-риф с актинией и живущей в ней рыбой-клоуном (см. мультфильм "В поисках Немо").

В итоге можно сказать, что создание и содержание нано-рифа не является очень сложной задачей. Важно лишь понимать процессы, происходящие в морском аквариуме и вовремя реагировать на возникающие проблемы. В целом, конечно, маленький аквариум требует большего внимания и более быстрых действий по "спасению ситуации", чем большой. Но затраты на его содержание небольшие, он занимает меньшую площадь, позволяет обойтись без сложной дорогой аппаратуры при условии достаточной подмены воды. И при этом, правильно сделанный нано-риф несомненно является полноценным рифовым аквариумом, способным радовать своих хозяев, создавая в помещении ощущение настоящего маленького моря!

Морская аквариумистика приобретает все большую популярность и привлекает к себе внимание все более широкого круга любителей выращивания рыб и других водных животных. Своего рода препятствием в приобретении морского аквариума является расхожее мнение, что это дорогое, сложное и эксклюзивное хобби. Действительно, еще 10 лет тому назад дело именно так и обстояло. Однако сегодня ситуация диаметрально изменилась, а лучшим доказательством этому являются новые аквариумные наборы AQUAEL NANO REEF, подготовленные специально для обустройства миниатюрного морского аквариума. Благодаря этому набору можно легко обустроить свое собственное „ ” уже менее чем за 300 долларов. Мало того, уход за ним крайне прост и не создаст проблем даже аквариумисту-новичку. Ниже мы постараемся доказать это.

AQUAEL NANO REEF – это современный, комплектный аквариумный набор, предназначенный для обустройства и ухода за миниатюрным коралловым рифом. Он состоит из компактного аквариума в виде кубика (то есть напоминающего по форме куб), продуктивного фильтрующего модуля в виде проточного фильтра, а также специального светильника, содержащей двойной модуль ECOLIGHT (2x11W). Аквариум имеет голубое заднее стекло, дающее натуральный фон и оптическую глубину. Проточный фильтр VERSAMAX гарантирует одновременно кристально чистую воду и ее сильную циркуляцию, необходимую для многих морских животных. Два модуля ECOLIGHT обеспечивают мощное освещение (22 W) с цветовой температурой 10000 и 20000 K, достаточной для ухода даже за требовательными видами кораллов. Защитное прикрывающее стекло защищает внутреннюю часть аквариума и не позволяет животным выскакивать из него. В продаже имеется набор двух размеров 25x25x30 см (20l) и 30x30x35 см (30 л.), с лампочками, фильтром и уголками двух цветов по выбору – черного и белого.

Обустраиваемые при помощи наборов AQUAEL NANO REEF аквариумы хорошо подходят для выращивания небольших кораллов, мелких крабов и креветок, и даже миниатюрных морских рыб. Для этого достаточно небольшого живого камня, немного кораллового песка (в идеале это должен быть так называемый „живой песок”) и соответственно подготовленной соленой воды. Ниже, шаг за шагом, мы продемонстрируем, как можно сделать это. аквариум Aquael Nano Reef

Обустройство нано-рифа от компании AQUAEL можно поделить на три этапа: подготовка набора (то есть изъятие его из коробки и сборка), предварительное обустройство аквариума (размещение живого камня, грунта, наполнение водой и подключение оборудования), и наконец – заселение обитателями.

Этап I. Подготовка набора.

Этап II. Обустройство аквариума

При обустройстве небольших морских аквариумов, например NANOREEF, рекомендуется, чтобы как минимум часть вливаемой в него воды или даже вся вода была из стабилизированного, здорового морского аквариума (это всего 10-20 литров, и не должно быть особых проблем с ее приобретением и транспортировкой). Водой следует наполнить также камеру фильтра. Затем установить верхние уголки, прикрыть аквариум стеклом, установить светильник и включить фильтр.

Этап III. Заселение животных

Примеры животных для набора NANO REEF, рекомендуемые для начинающих аквариумистов :
Мягкие кораллы: Clavularia sp., Bryrierum sp., Klyxum sp., Capnella sp., Sinularia sp., Discosoma sp., Rhodactis sp.;
Жесткие кораллы: Acanthastrea sp., Caulastrea sp. Pectinia sp.;
Ракообразные: Thor amboinensis, Lysmata debelius, Lysmata amboinensis, Lysmata wurdemanni, Cibanarius tricolor, Paguristes cadenatti ;
Рыбы: Gobiodon okinawae, Gobiodon histrio

Примеры животных для набора NANO REEF, рекомендуемые для опытных аквариумистов :
Жесткие кораллы: Eupchyllia sp., Trachyphyllia goeffroyi, Blastomussa welssi, Blastomussa merletti;
Ракообразные: Periclimenes yucatanicus, Periclymenes brevicephalus, Hymenocera picta, Alpheus randalli;
Рыбы: Stenogobiops yasha, Stenogobiops nematodes, Trimma cana, Eviota bimaculata, Gobiosoma sp.

Внимание! Для наборов NANO REEF не рекомендуются, в частности :
- такие рыбы, как: Amphiprion ocellatus, Premnas biaculeatus, Paracanthurus hepatus, Synchiropus splendidus (в связи с их большими размерами или трудновыполнимыми в таком мини-аквариуме требованиями);
- мелкополипные кораллы (SPS) – для них в нано-рифе должны быть установлены: дополнительный источник света, система автоматического доливания испарившейся воды и система охлаждения, а аквариумист должен обладать соответствующими знаниями и навыками для поддержания этих животных в хорошей форме.

Примеры оформления AQUAEL NANO REEF

Пример 1 – животные: Pectinia sp., Montipora digitata, Acanthastrea sp., Euphyllia ancora, Eupchyllia sp., Caulastrea sp.

В морской аквариумистике, как собственно и в любой другой сфере человеческой деятельности, существует множество мифов. Большинство из них возникает в результате сохранения некоторых стереотипов мышления, являющихся просто предрассудками или же возведенным в абсолют опытом, часто отрицательным, полученным в процессе освоения новой для себя области. И то и другое по сути дела представляет собой следствие недостатка наших знаний или несовершенства технических решений на определенных этапах развития. Такие представления постепенно теряют актуальность и изживаются по мере накопления информации и совершенствования технологии, но многие оказываются довольно живучими в массовом сознании, отражая “детские” болезни роста.

Традиционно считается, что, чем больше аквариум, тем проще в нем поддерживать стабильные показатели параметров воды. Невозможно содержать кораллы без массивных внешних фильтров, больших эффективных скиммеров и мощных металл-галидных светильников. Чем больше аквариум, тем больше разнообразных гаджетов вы можете добавить для улучшения качества воды: озонаторов, денитрификаторов, кальциевых реакторов и т.д. Вы должны быть одновременно и морским биологом и гидрохимиком, чтобы успешно поддерживать жизнь в рифовом аквариуме.

Небольшие морские аквариумы, так называемые нанорифы, объемом менее 100 л, кажется, противоречат всем этим принципам. Действительно ли мы можем обеспечить морским животным достойные условия существования в таком маленьком объеме без использования дорогостоящего оборудования? Оказывается, да! Но для этого требуется соблюдение нескольких простых правил.

Основные принципы

1. Самыми мощными биологическими фильтрами являются натуральные субстраты, населенные различными организмами – живые камни и живой песок. Их активность практически полностью обеспечивает очистку воды в нанорифах, а использование на начальных этапах существенно упрощает и укорачивает процесс запуска системы.
2. Эффективная фильтрация и обогащение воды кислородом возможны лишь при ее активной циркуляции. Прокачивание воды создающим течение оборудованием должно составлять, по крайней мере, 10 объемов аквариума в час, при этом обеспечивать равномерное омывание биологически активных субстратов и предотвращать образование мертвых зон.
3. Снабжение живых организмов необходимыми элементами обеспечивается регулярными подменами воды из расчета 5-10% в неделю.
4. Небольшой объем аквариума существенно повышает риск резких изменений параметров воды, поэтому нанориф предъявляет жесткие требования к мониторингу стабильности условий.
5. Живые организмы с активным обменом веществ создают существенную биологическую нагрузку на систему нанорифа, тем самым снижая ее устойчивость. Следует избегать перенаселенности аквариума и не помещать в него слишком крупных животных. Для рыб– основного источника загрязнений – норма плотности посадки составляет 1 особь на 10 л.

А теперь несколько подробнее об этих и некоторых других особенностях содержания нанорифа.

Аквариум

Само понятие нанориф подразумевает морской рифовый аквариум малого и сверхмалого объема. Обычно под эту категорию попадают аквариумы общим объемом не более 100 литров, хотя вполне возможно создание миниатюрного рифа и в объеме менее 10 литров, но это уже удел профессионалов. Лучше всего использовать кубические аквариумы. Подобная форма дает оптимальное соотношение площади дна и глубины, обеспечивает хороший обзор с разных сторон и большую площадь водной поверхности для поддержания активного газообмена с воздухом.

Фильтрация

Метод естественной биологической фильтрации с использованием живых камней и живого песка прекрасно зарекомендовал себя, а в наноаквариумах он является по сути основным способом очистки воды. Живые камни представляют собой фрагменты известковой породы, слагающей коралловые рифы. На их рельефной поверхности живут самые разнообразные сидячие организмы: мшанки, губки, коралловые полипы, водоросли и др., использующие находящиеся в воде органические вещества для питания. В многочисленных полостях и порах камня развиваются колонии нитрифицирующих бактерий, перерабатывающих аммоний (подробнее о живых камнях можно почитать здесь).

Живой песок – это коралловый песок мелкой фракции, населенный мелкими многоклеточными и одноклеточными организмами, в том числе и бактериями, обеспечивающими прохождение азотного цикла. Образование бактериальных пленок и заселение песка в аквариуме происходит с течением времени. Для ускорения этого процесса лучше взять некоторое количество грунта из старого аквариума и распределить его по поверхности песка в запускаемом нанорифе – он послужит своего рода затравкой, которая станет источником заселения всего остального объема субстрата.

Живые грунты довольно чувствительны к изменению параметров среды и различным механическим воздействиям, поэтому после транспортировки нуждаются в периоде адаптации для того, чтобы полностью восстановить свою жизнедеятельность. В этой же связи не рекомендуется чистить, а тем более сифонить грунт в морском аквариуме, поскольку это приводит к разрушению бактериальных пленок и дестабилизации работы биологического фильтра. Перемешивание грунта допускается только естественным путем, теми роющими животными, которые обитают в толще песка. При правильном содержании аквариума чистить грунт нет необходимости, так как все органические остатки полностью усваиваются экосистемой.

В нанорифах нередко используют навесные фильтры, устанавливаемые на задней стенке аквариума. В них не используют губки или другие мелкопористые фильтрующие субстраты, которые могли бы задерживать планктон. Обычно рабочую камеру заполняют только кассетами с активированным углем, адсорбирующим различные вредные примеси и избыток питательных веществ. В целом же роль такого фильтра в очистке воды не очень велика, и он скорее обеспечивает постоянную ее циркуляцию.

Циркуляция воды

Движение воды является жизненно важным фактором для любого морского аквариума, а для нанорифа особенно. Циркуляция воды необходима для насыщения ее кислородом, для стабильной работы биологического фильтра и соответственно протекания азотного цикла, для доставки питательных веществ и зоопланктона всем нуждающимся гидробионтам. Для этого потребуется поддерживать оборот воды на уровне примерно 10 объемов аквариума в час. Необходимо обеспечить постоянное перемещение водных масс, при этом течение не должно быть слишком сильным и турбулентным. Предпочтительнее спокойный ламинарный ток воды, равномерно омывающий все поверхности и не оставляющий застойных зон. Работы навесного фильтра для обеспечения такого режима бывает недостаточно, поэтому в дополнение к нему устанавливают (обычно на боковой стенке) перемешивающую помпу соответствующей мощности и регулируемым током воды. Для сверхмалых объемов (менее 10 л) можно использовать разработанную и успешно применяемую немецким аквариумистом Даниэлем Кнопом систему циркуляции с помощью аэрлифта.

Освещение

Освещение играет важную роль в существовании нанорифа, поскольку большинство кораллов требуют света для протекания процессов фотосинтеза. Обычно в морских аквариумах используют мощные металл-галидные светильники, однако они сильно греются, и в большинстве случаев неприменимы для малых объемов. Для нанорифа вполне подойдут светильники с компактными люминесцентными лампами цветовой температуры в диапозоне 10 000 – 20 000 К. Светоотдача у них не так велика, но при небольшой глубине дают достаточный световой поток. Эмпирическое правило заключается в использовании люминесцентных ламп из расчета 1 Вт мощности на 1 л аквариума. Если же без ущерба удается обеспечить больше, это только на пользу – слишком много света не бывает. Очень перспективен светодиодный вариант освещения, такие светильники практически не выделяют тепла и дают ровный яркий свет в нужных частях спектра. Длительность светового дня должна составлять 10-12 часов. Желательно обеспечить 8-10 часовой период полного затенения аквариума, поскольку многие морские животные питаются только в темноте. Проще всего подключить систему освещения к таймеру, обеспечив тем самым своевременную смену дня и ночи.

Контроль параметров

Основные параметры воды для морского аквариума приведены в таблице

Как мы уже знаем, из-за небольшого объема нанориф предъявляет очень жесткие требования к постоянству параметров среды. Обладая меньшей инертностью по сравнению с большим аквариумом, он в гораздо большей степени подвержен колебаниям разных показателей. Кроме того различные параметры тесно связаны между собой, а выход любого из них за рамки допустимых норм очень быстро приводит к необратимым печальным последствиям.

Температура воды в наибольшей степени подвержена влиянию внешних условий. В большинстве случаев аквариуму грозит перегрев из-за работы электрооборудования, особенно жарким летом или зимой в хорошо отапливаемом помещении. В этой ситуации приходится прибегать к помощи вентиляторов. Но установка компактного обогревателя, обязятельно с терморегулятором, все же необходима. Он позволяет быстро выравнивать температуру, особенно после подмены части воды. Для мониторинга лучше всего использовать цифровые термометры, они измеряют с большей точностью, а некоторые модели способны подавать сигнал тревоги при выходе температуры за пределы установленного диапазона.

Сильные колебания плотности воды даже в пределах указанного диапазона нежелательны и приводят к быстрой гибели большинства обитателей. В основном плотность воды повышается из-за суточного испарения. Снизить эти потери можно, закрыв сверху аквариум стеклом. Взамен испарившейся воды необходимо доливать дистиллированную или деионизированную воду до исходно уровня (определять его лучше при выключенных помпах), контролируя при этом плотность получающегося раствора.

Содержание различных ионов в воде является хорошим индикатором состояния экосистемы и требует жесткого мониторинга, особенно на стадии запуска аквариума. На первых этапах тесты для отслеживания динамики азотсодержащих ионов (аммония, нитритов и нитратов) проводятся раз в два-три дня, остальные – минимум раз в неделю. В дальнейшем, когда в аквариуме устанавливается баланс, и биофильтр начинает работать на полную мощность, делать общий анализ воды на содержание кальция, магния, аммиака, нитритов, нитратов, фосфатов, карбонатную жесткость нужно раз в месяц. При этом важно следить за косвенными показателями, в первую очередь, за состоянием живых организмов, и при любых отклонениях пытаться выяснить причину и корректировать ситуацию.