Панорамная съёмка. Панорамное фото: маленькие хитрости практикующего фотографа

Для того чтобы снять отличную фотографию неба вам нет нужды отправляться за тридевять земель. Практически любой день лета или зимы, весны или осени может подарить вам возможность снять поражающий воображение восход или потрясающий закат.

При фотосъемке неба самое главное – это уловить и передать на фотографии освещение. Что ж, вооружившись и широкоугольным объективом, отправляемся на улицу.

Когда вы снимаете небо, то ваша фотография целиком и полностью зависит от освещения, которое вам доступно при съемке. Например, серый, пасмурный день, скорее всего, даст довольно унылую картинку.

Если у вас есть время и вы можете дождаться заката, то высока вероятность того, что вы сможете сделать эффектный снимок неба в тот момент, когда оно становится насыщенно синим и оранжевым.

Закрепите камеру на штативе, переведите камеру в режим приоритета диафрагмы (AV). Используйте широкоугольный объектив и малую диафрагму (в пределах от f/11 до f/32), чтобы добиться большой глубины резкости.

Как фотографировать небо: Рассветы и закаты

Закат, пожалуй, ваш главный союзник при съемке неба. Во-первых, он окрашивает небосвод в красивые красные и оранжевые тона, а, во-вторых, он не вынуждает вас просыпаться ни свет ни заря, как того требует рассвет.

Лучшие фотографии восхода и заката снимаются в течение «золотого часа», то есть первого часа после восхода и последнего перед закатом.

Для съемки используйте широкоугольный объектив и закрепите камеру на штативе. В режиме экспокоррекции выберите -1 или -2: немного недоэкспонированная сцена увеличит насыщенность цветов. Для увеличения глубины резкости прикройте диафрагму.

Выберите место для установки камеры таким образом, чтобы солнце скрывалось, например, за стволом дерева. Дождитесь момента, когда оно начнет показываться из-за дерева и сделайте снимок.

Как фотографировать небо: Фотографируйте эффектные облака

Обращайте внимание на серые тучи, свидетельствующие о приближении грозы или шторма.

Если вы хотите сделать эффектный снимок облачного неба, вам следует дождаться момента, когда солнце пробивается сквозь облака и подсвечивает их. Без этого облака на фото будут выглядеть, скорее всего, простой серой массой.

Чтобы сделать такой снимок вам потребуется терпение, ведь вы не можете управлять солнцем и предсказать момент, когда именно оно покажется из-за облаков. Так что наберитесь терпения и ждите.

Часто пасмурная погода сопровождается ветром, поэтому убедитесь, что штатив с камерой установлен устойчиво. Выберите значение диафрагмы в пределах от f/11 до f/32 для большей глубины резкости.

Как фотографировать небо: Объедините портрет и снимок неба

Если вы хотите объединить портрет и снимок неба, дождитесь момента, когда небо будет эффектным.

Если вы снимаете в сумерках, поместите вашу модель на передний план, убедитесь, что она находится в фокусе и используйте заполняющую вспышку.

Поскольку расстояние между вашей моделью и небом, являющимся фоном для такой фотографии, весьма велико, то использование вспышки никак не отразится на изображении неба.

Как фотографировать небо: Снимайте панорамы

Небосвод – идеальный объект для панорамной съемки. Если у вас нет сверхширокоугольного объектива, вы все равно можете создать потрясающие панорамные снимки, объединив их при помощи Photoshop.

Закрепите камеру на штативе и убедитесь, что горизонт не завален. Сделайте снимок при помощи таймера или спускового тросика, а затем немного поверните камеру по горизонтали и скомпануйте новый кадр, помня о том, что он должен немного перекрывать предыдущий. Снимите таким образом, как минимум, 3 фотографии.

При помощи Photoshop или другого редактора, объедините полученные фотографии в панорамный снимок. Если при съемке вам удалось перемещать камеру строго горизонтально, без вертикальных отклонений, то объединить кадры даже вручную не составит труда. Главное – следите, чтобы при совмещении не образовалось пробелов, иначе они испортят весь эффект от просмотра панорамы.

Как мы уже упоминали выше, для получения резких снимков используйте значения диафрагмы вплоть до f/32.

Если вы хотите запечатлеть движение воды или облаков, используйте поляризационный фильтр или фильтр нейтральной плотности – эти фильтры дадут вам возможность использовать более длинную выдержку для размытия движения.

В идеале, для съемки панорамных фотографий небосвода, вам необходим широкоугольный объектив.

Поскольку самые эффектные фотографии неба получаются ранним утром или поздним вечером, то есть в условиях низкой освещенности – вам необходим штатив, он поможет избежать вибраций камеры, которые негативно сказываются на резкости изображения. Многие фотографы-пейзажисты делают снимки, вообще, не прикасаясь к камере, вы также можете последовать их примеру и использовать спусковой тросик или пульт.

Если вам необходимо осветить людей или особо темные области изображения, вы можете использовать вспышку.

Заключение

Небо можно фотографировать в любое время дня и в любое время года. Главное – не просто снимать небосвод, а искать интересные сочетания цветов, эффектные облака.

Загрузить панорамное фото в Instagram несложно. Вы можете создать запись Instagram с несколькими фотографиями, переходящими одна в другую. Это будет выглядеть примерно вот так.

Панорамные фотографии в Instagram ничем не отличаются от обычных записей с несколькими снимками. Их можно сделать вручную либо при помощи мобильных приложений. Вот как это делается.

Подготавливаем панораму вручную

1. Сделайте панорамное фото. Большинство современных смартфонов и камер умеют это. Учтите, что для того, чтобы панорамная фотография вышла действительно качественной, вам может понадобиться штатив.
2. Откройте фото в любом графическом редакторе. Можно воспользоваться профессиональными решениями, такими как Photoshop, Lightroom и , или Lightroom Mobile, или любым другим графическим редактором на ваш выбор. От редактора требуется только умение вырезать фрагменты изображения.
3. С помощью инструмента для обрезки фотографий обрежьте ваше фото до нужных пропорций. Если вы хотите, чтобы ваша панорама состояла из трёх частей, пропорции фотографии должны быть 3: 1. Для панорамы из шести частей пропорции должны быть равны 6: 1 - и так далее. Учтите, что больше десяти квадратов в одну панораму Instagram вставить не получится.
4. Разрежьте получившееся изображение на несколько квадратов одинакового размера. Сделать это можно как в вашем графическом редакторе, так и с помощью одного из этих сервисов:

1. Вы получите несколько изображений одинаковых пропорций. Теперь отправьте их на свой телефон, чтобы загрузить их в нужном порядке в Instagram. Или можете загрузить фотографии через мобильную версию сайта. Чтобы панорама получилась, нужно разместить фотографии слева направо так, чтобы крайняя левая часть фото оказалась первой, а крайняя правая - последней.

Загружаем панораму автоматически

Сделать панорамное фото для Instagram можно с помощью таких приложений, как Swipeable для iOS и InSwipe для Android. Они бесплатны, и с ними вам не придётся утруждать себя вознёй в графических редакторах.

Swipeable

Приложение для iOS позволяет создавать панорамные и даже зацикленные на 360° фотографии для Instagram. Просто выберите панорамное фото, а приложение поделит его на квадратные сегменты и применит нужные фильтры.

InSwipe

Работает на Android и имеет схожую функциональность - создаёт бесшовные панорамы для Instagram. Фотографии можно масштабировать или изменять их размер. Сетка, адаптирующаяся под размер панорамы, позволит разрезать изображения точно в нужных местах.

Давайте для начала разберемся, что такое панорамный фотоснимок. Википедия на этот говорит следующее:

Панорамная фотография - обобщенное название всего, что связано со съёмкой панорам. Под этим термином подразумевают одно из: фотография с большим углом обзора, превышающим возможности обычных объективов, а зачастую и больше 180 градусов; обычная фотография "Длинного" формата, с соотношением сторон 1? 2, 1? 3
. И больше; фотография, полученная путем технологии сборки панорам из отдельных кадров (при этом она может иметь небольшой угол обзора и стандартное соотношение сторон.

В свою очередь панорамные фотографии можно разделить на два типа планарные изображения и виртуальные.

Планарные панорамы представляют собой одну большую, как правило, узкую, фотографию.
Виртуальные панорамы - предназначены для показа на компьютере с помощью специального программного обеспечения. Смотря на фотографию, мы как бы находимся внутри картинки. Используя мышку можно легко "Крутить Головой", глядя на разные части пространства, окружавшего фотографа при съёмке. Получается так называемые виртуальные туры, в которых можно смотреть как по сторонам, так и вверх и вниз.

О создании таких виртуальных туров поговорим в одном из следующих выпусков, сегодня будем учиться фотографировать панораму. Для. Этого нам понадобится: красивый вид, фотоаппарат, штатив, компьютер.

Шаг 1. выбираем место.

Наиболее выигрышно на панораме выглядит природа, горы, город. Мест для фотосъемки панорамы вокруг очень много. В случае если вы в городе, то ищите точку повыше. Это может быть какая-то возвышенность или крыша домов. Обычно наиболее красочные видовые места в туристических путеводителях указаны. Это конечно банально, но для отработки навыков вполне сгодится. Лишь в том случае, если хочется чего-то оригинального, можно например, воспользоваться сервисом фотографий гугла или яндекса. Там ест замечательная карта, на которой отмечены места, где сделаны фотографии. Можно поехать туда и сделать отличный оригинальный кадр.

Шаг 2. настрой.

Панорамная фотография не фотографируется в один кадр. Обычно делается серия из 30-50 фотографий, которые потом склеиваются в определенном порядке. Это позволяет получить большую детализацию на итоговом изображении. Поэтому стоит настроиться сразу, что быстрого результата не получить. Попотеть придется.

Шаг 3. тонкости съемки.

Съемка должна вестись со штатива обязательно. Желательно не использовать широкоугольные объективы, они ломают перспективу. При съемке не меняйте своего местоположения. Фотографируйте панораму в режиме М. диафрагму можно закрыть до 11-16, чтоб глубина резкости была максимальная. Значения выдержки, диафрагмы, ИСО, а так же фокусное расстояние объектива должно быть одинаково на всей серии фотографий. Это заметно облегчит склейку. Проще всего использовать для этого фикс.
Так как итоговая панорама клеится из нескольких кадров, эти кадры необходимо правильно сфотографировать. Чтоб не было проблем при будущей склейке, обязательно снимайте так, чтоб все картинки перерывались друг другом, шли как бы в на хлест.

Шаг 4. клеим панораму.

Не будем маяться дурью, и собирать панораму вручную. Это долго. Зачем тратить время на то, что компьютер может сделать за нас. В природе существует множество программ для создания паром. Их можно было бы описывать раньше. Сейчас, когда наш друг Photoshop умеет отлично склеивать панорамы, говорить о других программах не имеет смысла. Зачем забивать компьютер ненужными программами. Находится эта приятная функция: File - Automate - Photomerge при активировании этой функции появляется окошко, в котором довольно просто разобраться.

Загружаете все отснятые ранее файлы, нажимаем ок и ждем какое-то время. Процесс надо сказать не быстрых. В результате вы получите одно большое изображение, склеенное ос нескольких фото. Что самое приятное все кадры будут лежать на разных слоях, что дает возможность ручной корректировки изображения. Все очень просто. Эта функция поддерживается на всех Photoshop, начиная с версии cs3.

Ну и напоследок, больше фотографируйтесь, тренируйтесь. Смотрите красивые панорамы и вдохновляйтесь.

Огромные, от пола до потолка, окна позволяют почувствовать простор и насладиться пейзажем в любое время года. Кроме прочего, они дарят интерьеру дома или квартиры особый шик и роскошную атмосферу. Что стоит знать, прежде чем построить дом с панорамными окнами? Фото самых ов и интерьеров, рекомендации экспертов и многое другое в этом материале.

Читайте в статье

Преимущества и недостатки огромных окон

Прежде, чем обсуждать плюсы и минусы панорамного остекления, следует обратить внимание на два немаловажных аспекта:

1. Панорамные окна придумали во французском Провансе, где зимняя температура не опускается ниже семи градусов тепла.
2. Качественное исполнение панорамного остекления возможно только в случае, если оно было предусмотрено ещё на стадии проектирования дома. Попытки внести изменения в существующие стены с целью установки подобных конструкций могут привести не только к потере внешнего облика здания, но и к его частичному или полному разрушению.

Возьмите на заметку:

А теперь разложим, как говорится, по полочкам, преимущества и недостатки больших окон.

Плюсы и минусы больших окон – причина крепко задуматься прежде, чем принять решение. Гораздо проще отказаться от панорамного вида, если любоваться особо нечем – если, к примеру, напротив видна только унылая стена соседнего дома или пыльная дорога.

Эркер как украшение фасада

Без сомнения эркер – одна из разновидностей панорамного остекления, является украшением фасада коттеджа. За счёт этого выступа можно значительно увеличить площадь гостиной, кухни или . В этом уютном уголке дома приятно посидеть с книгой или принимать гостей.

Разновидности эркеров:

Имеет рамное остекление, в котором в боковых рамах имеются открывающиеся створки. Обычно рамы размещаются под углов в тридцать градусов относительно друг друга и стены.

Это не стандартный выступ, окна в нем расположены под прямым углом. Такая зона идеально подходит для отдыха.

В таких конструкциях кроме рам используют гибкий профиль, дополнительные соединительные элементы. Чем выше стекла в таком эркере, тем привлекательнее он выглядит в ансамбле фасада.

Это, пожалуй, самая сложная в исполнении форма. Подобные конструкции под силу только профессионалам. Они требуют использования гнутых стёкол и располагаются в основном в угловой части здания.

Статья по теме:

В статье рассмотрим подробнее купольные дома: проекты и цены, фото и рекомендации опытных специалистов. Полученные знания пригодятся при выборе методики, по которой будет возведено здание.

Что важно знать о панорамном остеклении

Чтобы остекление было надёжным и красивым, нужно со всей ответственностью подойти к подбору материалов.

Важно! Внушительная площадь стеклянной поверхности будет оказывать большую нагрузку на каркас. Часть этого веса – профиль. Нужно подбирать не слишком тяжёлый, но прочный материал.

Стёкла

Подбор стеклопакета – важный аспект. Для больших поверхностей нужно подобрать особое стекло:

• закалённое – имеет прочность, превосходящую обычную в пять раз;
• ламинированное (триплекс) – состоит из нескольких пластин, скреплённых особой плёнкой, такая структура придаёт материалу особую прочность;
• покрытое спецплёнкой – армирующая плёнка укрепляет поверхность и дополнительно защищает от яркого ультрафиолетового излучения;
• тонированное и светоотражающее – используется для солнечной стороны здания;
• энергосберегающее – материал стеклопакетов покрывается изнутри серебром или оксидом олова для лучшего сохранения тепла.

Совет! Мытье панорамных окон – не простая процедура, требующая терпения и устойчивой . В продаже появились специальные магнитные щётки, позволяющие вымыть окно снаружи, не выходя из помещения.

Рамы

Рамы для остекления могут быть виниловыми – такой материал очень прост в уходе и надолго сохраняет цвет. Винил не усыхает, не трескается и не подвержен поражению грибком.

Поливинилхлоридные профили не очень подходят для стекольных панорам. ПВХ имеет свойство деформироваться при перепаде температуры и, если это мало заметно на небольших участках, на огромных окнах подобная деформация может привести к очень неприятным последствиям.

Деревянные рамы традиционны и экологичны. Но выбирая такой вариант следует помнить, что такие рамы будут требовать постоянного присмотра и ухода.

Алюминиевый профиль – практически вечный материал. Для повышения его теплоизоляционных качеств такие профили снабжаются полиамидовыми «внутренностями».

К сведению! Наиболее «продвинутый» вариант остекления – так называемые «умные окна». Они снабжены системой вентилирования и сенсорами, которые управляют проветриванием и закрыванием. Они могут становиться непрозрачными при слишком ярком солнце. Покрытие стёкол обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами. Такие окна могут управляться через интернет и поддерживать необходимый микроклимат в доме даже во время долгого отсутствия хозяев. Стоимость панорамного окна с такими свойствами исчисляется шестизначной суммой.

Монтажные хитрости

Главное в монтаже панорамных конструкций – обеспечить их полную безопасность. При остеклении балкона или лоджии в квартире, как правило, по бокам ставят глухие рамы, а в центре делают две поворотно-откидные створки для проветривания. В эркере, наоборот, боковые части делают открывающимися.

Сверху таких конструкций ставят козырьки для защиты от дождя. Снизу – . Внутреннее ограждение ставят, если в доме есть дети или просто хозяева не уверены в своей поворотливости. Ограды обычно делаются из нержавейки. Реже – из кованого металла. Нужно признать, что последние выглядят очень красиво.

На верандах и террасах остекление может быть с механизмом «гармошка». В этом случае стекло без рам соединяется особым механизмом, позволяющим собирать и разбирать конструкцию по необходимости.

Отопление

Теплопотерю из-за большой площади можно сократить, используя специальные системы отопления. Так как обычную под подоконником не установить, используют низкий для панорамного окна. Его высота всего двадцать-тридцать сантиметров. Если и его использовать нельзя, можно приобрести тепловую завесу, это очень эффективное средство для поддержания стабильной температуры в помещении. Завеса может устанавливаться сверху окна или встраиваться в пол под ним. Конвекторы в полу должны находится на расстоянии в тридцать сантиметров от оконного проёма, чтобы тёплый воздух не «путался» в . Кроме перечисленных, задачу с панорамным обзором могут выполнять:

• тёплые полы (электрические или водяные0;
• отопительные плинтусы;
• камины (настоящие или электрические).

Фантазии архитекторов: проекты домов с панорамными окнами и террасой

Использование новых технологий в строительстве позволяет дизайнерам все смелее подходить к вопросам оформления панорамных окон или застеклённых террас.

Вот несколько проектов для примера:

Панорамные окна в частном доме: фото, цена вопроса

Стоимость панорамных окон зависит не только от их площади. Это всего лишь один из многих факторов. Кроме размеров, на цену влияют:

• дополнительные элементы конструкции (подоконники, отливы, сетка, );
• фурнитура (ручки, механизмы);
• работа мастеров (монтаж новых окон и демонтаж старых, отделка и теплоизоляция);
• стоимость транспортировки.

Главная статья расходов – профиль. Хороший профиль не может быть дешёвым. Дешевле приобретать белый профиль. Все другие цвета и окраски будут отличаться по цене. Стоимость подоконника зависит от его ширины: чем шире, тем дороже.

Лучше выбрать тройной стеклопакет, он обеспечит надёжную теплоизоляцию. Меньше всего будет стоить глухая рама.

Так складывается стоимость панорамных окон.

Роскошные фото: дом с панорамными окнами

Съёмка панорам — один из наиболее часто используемых в пейзажной фотографии приёмов. Если не ограничиваться академическим определением, то можно сказать что панорама — это изображение, собранное из нескольких последовательно снятых фотографий.

Проекция панорамы на сферу, она же эквидистантная проекция, в первую очередь предназначена для работы со сферическими панорамами с углом обзора 360 градусов по горизонтали и 180 по вертикали. При правильной установке горизонта она позволяет сохранить вертикальные линии вертикальными, при этом горизонтальные линии начинают изгибаться по мере их приближения к камере. Как таковых искажений по углам данная проекция не даёт и более того - не имеет как таковых углов, давая одинаковые искажения по всей площади.

Как итог, панорама — это изображение, получаемое путём сшивки нескольких, последовательно снятых с одной точки, кадров.

Для чего нужна панорамная фотография?

Следуя логике первого пункта, добиться большого угла обзора и "узкого" соотношения сторон мы можем и без применения данной техники, давайте подумаем, что же нам всё-таки даст панорама:

Увеличение угла обзора

Да, как мы и сказали, существуют весьма широкоугольные линзы, способные охватывать по горизонтали едва ли не до 120 градусов, есть fisheye оптика, которая, несмотря на серьёзные искажения, способна выдавать очень большой угол обзора.

Но ведь встречаются сцены, в которых хочется сделать ещё более широкоугольный кадр! Да и не всегда есть возможность взять с собой или приобрести максимально широкоугольные объективы, а необходимость снять сцену шире, чем это позволяет сделать имеющаяся оптика, может возникнуть порой неожиданно. В данной ситуации панорамная техника будет отличным решением проблемы. С её помощью мы можем, к примеру, имея у себя в арсенале только 35мм объектив, сделать на него несколько кадров и получить картинку, по углу обзора подобную 17мм оптике.

Повышение разрешения изображения

Современные камеры позволяют получать снимки огромного разрешения, однако и тут панорамная техника может стать серьёзным плюсом, ведь точно так же как нет предела совершенству, не бывает слишком много разрешения. Больше мегапикселей — это лучшее качество при печати и большая свобода кадрирования. К тому же стоимость топовых камер достаточно высока, тогда как получить схожее разрешение можно совмещением буквально пары-тройки кадров даже с любительского аппарата.

Отдельно стоит отметить, что далеко не всегда стоит гнаться за разрешением, ведь при съёмке большого количества кадров у нас существенно теряется оперативность и возникают проблемы при наличии движущихся объектов в кадре, что также создаёт дополнительные трудности. Однако иметь на вооружении подобный приём будет не лишним.

Съёмка сферических панорам, которая без применения панорамной техники попросту невозможна

Процесс съёмки панорамной фотографии

По большей части, процесс съёмки панорамной пейзажной фотографии не так сильно отличается от съёмки обычного пейзажа - просто вместо одного кадра, мы снимаем несколько, слегка поворачивая камеру в новое положение. Встречается мнение, что вращение камеры при панорамной съёмке осуществляется только в горизонтальной плоскости, однако на деле это совершенно не принципиально - обеспечивая необходимое перекрытие кадров, мы можем снимать и собирать панорамы как по горизонтали, так и по вертикали или в несколько рядов. Это зависит от задумки и особенностей снимаемой сцены.

Перекрытие кадров

Отдельно стоит упомянуть про процент перекрытия кадров. Важно понимать, что перекрытие кадров делается для того, чтобы программа-сборщик смогла проставить контрольные точки — определить одинаковые для соседних кадров фрагменты пейзажа. Таким образом, значение перекрытия напрямую зависит от детализации сцены и её особенностей.

К примеру, если мы снимаем дерево в тумане, будет совершенно логично сделать перекрытие побольше — вплоть до 80 процентов кадра, следя за тем, чтобы наиболее заметные детали попадали в это перекрытие, тогда как при съёмке города, в котором пейзаж изобилует массой различных деталей, будет достаточно и минимального - 10-20 процентного перекрытия, для того чтобы кадры "зацепились" друг за друга. Конечно в рамках среднестатистической съёмки впадать в крайности не стоит, обычно 30- 40 процентов кадра более чем достаточно для уверенной сборки панорамы. Стоит помнить, что процент перекрытия кадров влияет на их количество в панораме, которое влияет на время съёмки, а оно, в свою очередь, будет влиять на оперативность. И если при съёмке дневной сцены на коротких выдержках условия освещения будут меняться достаточно слабо, то снимая на сравнительно длинных выдержках в вечернее или ночное время, риск получить разные по яркости или другим эффектам кадры куда больше.

Точка вращения камеры

Одним из основных требований к съёмке панорам, помогающих избежать сложностей при сборке, является вращение камеры вокруг так называемой беспараллаксной точки. Зачастую её ошибочно называют нодальной точкой, что формально не соответствует правде, но вместе с тем не меняет её сути. В разговоре про вращение вокруг беспараллаксной точки будет нелишним определиться что же такое параллакс, которого мы так хотим избежать.

Параллакс — изменение положения снимаемого объекта относительно фона. Проще всего заметить данное явление можно выставив перед глазами палец, сначала посмотрев на него одним глазом, после другим. При этом мы заметим, что при просмотре разными глазами будут изменяться в первую очередь детали фона, перекрываемые пальцем. Если же мы будем смотреть не на палец, а на иной объект, расположенный на большем удалении от нас, мы заметим, как явление параллакса минимизируется, что позволяет судить о том, что параллакс создаёт больше всего проблем при съёмке с близким передним планом, тогда как имея ближайшие объекты на расстоянии в 3- 4 метра от камеры, мы получим не столь серьёзные различия в наложении деталей переднего плана на задний.

Таким образом, теперь мы можем сказать, что беспараллаксной называется точка, вращение вокруг которой может позволить минимизировать параллаксные искажения. В подавляющем большинстве случаев, эта точка расположена на центральной оси объектива в районе передней линзы для широкого угла и несколько ближе к камере для большего фокусного расстояния. Для каждой связки камеры с оптикой и более того — для каждого фокусного расстояния зум- объектива положение беспараллаксной точки будет различным, его можно высчитать экспериментальным путём или же найти информацию в сети.

Как уже было сказано, наибольшее влияние параллакс оказывает на близкие к фотографу объекты — детали переднего плана. А значит с определённого момента, скажем при съёмке без переднего плана или при съёмке далёких сцен на телеобъектив, можно производить вращение вокруг иной точки, максимально приближенной к положению беспараллаксной. Например, через штативное гнездо в фотоаппарате.

Ориентация кадров при съёмке панорам

Следующий, не менее важный момент в панорамной фотографии — выбор правильной ориентации кадра при съёмке панорам. Когда я делал свои первые шаги в фотографии, большая часть попадавшихся мне на глаза обучающих материалов по этой теме почему-то настаивала что панорамы лучше снимать в вертикальной ориентации кадра. На данный момент мне достаточно сложно найти этому логическое объяснение, видимо так было проще обеспечить больший охват панорамы по вертикали, при этом снимая её только в один ряд — по горизонтали.

По своей же практике могу сказать, что в пейзажной, а в особенности в городской фотографии при съёмке панорам гораздо логичнее пользоваться горизонтальным кадрированием.

Что не мешает нам применять любой вариант расположения камеры — хоть под углом, делая ромбообразные фотографии. Главное чтобы это было логически оправдано.

Съёмка трассеров в панораме

Съёмка трассеров — отдельная тема, заслуживающая подробного разговора. А в контексте нашего занятия мы обсудим как можно реалистично пустить трассеры из одного кадра в другой.

Коротко в общих чертах.

Любой движущийся источник света при съёмке на длинной выдержке оставит за собой шлейф. При съёмке в условиях слабого естественного света — вечером, ночью или утром, серьёзным художественным элементом как в городской, так и в пейзажной съёмке могут стать следы от автомобилей. Удлиняя выдержку до времени полного проезда автомобилем кадра, мы получим цельную линию.

В панорамной фотографии мы можем столкнуться с ситуацией, когда при сборке трассер упирается не в край панорамы, а в край кадра, то есть край части панорамы. В итоге мы получаем прервавшийся посреди изображения трассер, который вряд ли должен был стать таким по задумке.

У этой проблемы есть несколько путей решения:

1. Решить нужны ли трассеры на этой дороге. Возможно они попросту не нужны в кадре.

2. Постараться уложить трассер в один, цельный кадр панорамы.

Вполне возможно, что требуемые трассеры в панораме можно уместить в один из её кадров, пусть и повернутый не на изначально задуманное положение.

3. Производить сшивку по трассерам. В отличие от ситуации, когда у нас неосознанно оборвался трассер на краю кадра, мы можем сделать это осознанно, досняв дополнительные дубли на том кадре, с которым будет вестись сшивка, а возможно и сняв дополнительные кадры для места стыка.

Решение проблемы кроется в увеличении выдержки — чтобы количество проехавших через кадр автомобилей увеличилось, а заметность каждого отдельного трассера уменьшилась. К тому же схожие траектории движения автомобилей при нормальном потоке и достаточном количестве дублей позволят сделать стык наименее заметным.

Проекции панорамы

Одной из отличительных особенностей панорам, которая зачастую позволяет отличить кадр, снятый сверхширокоугольной оптикой от панорамы, является внешний вид её проекции.

Проекция — параметр сборки панорамы, который определяется непосредственно при обработке. При этом, зачастую фотограф уже на съёмке должен иметь представление какой проекцией он воспользуется.

Для лучшего понимания этого эффекта, достаточно сравнить глобус и карту мира. Ведь карта мира — это адаптированная под двухмерный рисунок поверхность глобуса. Своеобразная кожура от апельсина, которую разложили по поверхности стола.

Исходя из внешнего вида, я бы выделил два кардинально разных вида проекции панорам:

1. Проекция на плоскость;

2. Круглая проекция на цилиндр, сферу и меркатор.

Проекция панорамы на плоскость

По мере увеличения угла обзора классической не fisheye оптики, мы замечаем характерные для широкоугольников и сверхширокоугольников искажения — углы кадра начинают оттягиваться, ближайшие к камере объекты увеличиваться в размере относительно объектов среднего и заднего планов. Тот же эффект мы наблюдаем и при переводе панорамы в плоскостную проекцию. То есть проекция панорамы на плоскость - это имитация обычной широкоугольной оптики. Таким образом, сшивая много кадров, снятых на среднее фокусное в 50мм, мы можем получить изображение, по углу обзора и искажениям схожее с тем, которое бы дал широкоугольный объектив, использованный при съёмке.

Как и у реальной оптики, у этого вида проекции существуют определённые ограничения по углу обзора — по достижении очень широкого угла, скажем градусов в 120-130, изображение становится практически нечитаемым из-за невероятно гипертрофированных близлежащих объектов и сильно оттянутых углов.

Зато в плюсе у данной проекции мы имеем все достоинства классической сверхширокоугольной оптики:

• сохранение прямых линий прямыми;
• широкоугольная "глубокая" перспектива снимка, которая затягивает взгляд зрителя в кадр;
• выделение объектов ближнего плана, если это соответствует художественной задумке.

Проекция панорамы на сферу и цилиндр

Проекция панорамы на сферу, она же эквидистантная проекция, в первую очередь предназначена для работы со сферическими панорамами с углом обзора 360 градусов по горизонтали и 180 по вертикали. При правильной установке горизонта она позволяет сохранить вертикальные линии вертикальными, при этом горизонтальные линии начинают изгибаться по мере их приближения к камере. Как таковых искажений по углам данная проекция не даёт и более того — не имеет как таковых углов, давая одинаковые искажения по всей площади.

Отличие сферической проекции от цилиндрической кроется в сплющивании верхних и нижних частей панорамы, при этом сферическая проекция максимально сжимает изображение по вертикали по мере приближения к границе изображения, а цилиндрическая наоборот, оттягивает его. Так называемая проекция меркатор в этом случае выполняет роль золотой середины, оттягивая низ и верх панорамы сильнее, чем это делает сфера, но слабее, чем цилиндр.

Когда речь идёт про художественный снимок, а вместе с ним и про гораздо меньший угол обзора снимаемой панорамы, в плюсе у "круглых" проекций мы можем выделить:

• меньшее искажение пропорций объектов. Если плоскостная проекция на широком угле моментально начинает раздувать объекты по мере их приближения к камере, то "круглая" проекция делает это в гораздо меньшей степени;

• отсутствие ограничений по углу обзора. С определённого момента, когда ширина кадра переваливает, скажем, за 110 градусов охвата, в общем-то пропадает выбор плоскостную или круглую проекцию использовать;
• специфические искажения горизонталей. Как и любой заметный момент, этот эффект может быть как положительным, так и отрицательным фактором в создании снимка.

Основным минусом этих проекций я бы назвал как раз те самые искажения горизонталей, при неуместном использовании которые могут стать весьма неприятной особенностью снимка — заметнее всего это при наличии больших близких зданий или иных объектов, имеющих прямые очертания.

Основным отличием в съёмке при уже выбранной проекции должно стать внимание к углам снимаемой сцены, ведь если в плоскостной проекции мы можем о них не волноваться — в какой-то степени они даже оттянуться за пределы кадра, то в любой из круглых проекций придётся позаботиться о съёмке с запасом как по горизонтали, так и по вертикали, чтобы при сборке панорамы не пришлось заполнять отсутствующие углы инструментами ретуши. В остальном же при съёмке нет никакой разницы какая именно из круглых проекций будет выбрана — куда проще и нагляднее сравнить их при обработке, чем мы с вами чуть позже и займёмся.

Камера для панорамной съёмки

Теперь, когда мы решили, что хотим попробовать себя в панорамной фотографии, давайте подумаем что нам для этого потребуется.

Камера

Как таковых серьёзных требований к камере нет, важно чтобы она могла сохранять настройки экспозиции от кадра к кадру — то есть наличие или ручного режима, или продуманного полуавтоматического. Далее, также, как и в классической пейзажной съёмке, не лишним будет наличие РАВ-формата или хотя бы ручной установки баланса белого - чтобы этот показатель не изменялся от кадра к кадру.

В остальном нет абсолютно никаких ограничений, панорамы можно снимать на зеркальный или беззеркальный аппарат, на продвинутую мыльницу, с наличием оговорённых настроек. Впрочем, снимать можно и на обычную мыльницу или телефон, просто отсутствие возможности сохранять настройки от кадра к кадру может существенно понизить качество готовой панорамы или сильно усложнить процесс её обработки - ведь при широком угле обзора освещенность сцены от кадра к кадру может изменяться, а автоматика камеры будет подстраивать экспозицию под средние значения.

Оптика

Так же как и к камере, каких-либо специальных требований к оптике не будет. К исключениям можно отнести разве что так называемые творческие объективы Ленсбэйби и монокли, которые и без того вряд ли кто-то всерьёз использует в пейзажной фотографии. Снимать панорамы можно на любое фокусное расстояние. Из совсем поверхностных требований можно упомянуть фиксацию фокусного расстояния и расстояния фокусировки — требование слегка смешное, однако бывали случаи, когда в момент поворота камеры случайно прокручивалось одно из колёс объектива или же блок линз проседал под собственным весом, вследствие чего кадры панорамы были сделаны на разном фокусном расстоянии или с разным расстоянием фокусировки, а значит с разным полем резкости - в лучшем случае это потребует лишних усилий при обработке, в худшем — не позволит качественно собрать панораму.

В самой простой ситуации съёмки в дневное время, когда количество света достаточное, а перепад яркостей между небом и землёй умещается в динамический диапазон камеры, мы можем обойтись без использования штатива, снимая с рук, а значит описанного выше комплекта будет более чем достаточно. Производить вращение вокруг беспараллаксной точки можно подставив палец под объектив или же привязав грузик на верёвке, который выступит в роли ориентира, позволяющего примерно сохранить ось и высоту вращения камеры. При отсутствии очень близкого переднего плана подобные кульбиты вряд ли будут оправданы, а вот если мы снимаем панораму с высоты в десяток сантиметров, скажем, от брусчатки или имеем близкий забор в полуметре от камеры — лучше перестраховаться.

Штатив в панорамной фотографии

В нашем сегодняшнем разговоре мы не будем затрагивать вопрос какие ноги выбрать — это не имеет прямого отношения к панорамной съёмке, да и вероятнее всего каждый автор должен сам решить, что ему нужно от штатива — компактность или большая высота в разложенном состоянии, устойчивость или малый вес при транспортировке.

Давайте подумаем, в каких случая при классической пейзажной съёмке нам понадобится штатив?

1. Съёмка в условиях недостаточного освещения — например вечером или ночью, сюда же можно отнести съёмку на длинной выдержке с использованием затемняющих фильтров или недостаток освещения из-за низкого значения светочувствительности и закрытой диафрагмы для достижения большей глубины резкости. В общем, все случаи, когда значение выдержки не позволяет получить несмазанный кадр при съёмке с рук;

2. Выравнивание динамического диапазона посредством съёмки дополнительных кадров с брекетингом по экспозиции. Мы обсудили несколько приёмов, позволяющих избежать провалов в тень и пересветов. При этом одним из минусов съёмки дополнительных дублей с другой экспозицией было обозначено как раз обязательное наличие штатива.

Строго говоря, кадры с брекетингом по экспозиции можно так же снять с рук, просто перед процессом выравнивания динамического диапазона снимка с их помощью в редакторе, придётся произвести процедуру их совмещения. Однако это скорее исключение, выручающее в тех случаях, когда использовать штатив не было возможности. Говорить о таком способе как об основном, я бы не стал.

В остальных же случаях при съёмке дополнительных дублей нам не обойтись без штатива, это позволяет получить идентичные кадры, различающиеся лишь по проработанному диапазону тонов.

В дополнение к этому пункту можно упомянуть не очень часто используемый, но порой выручающий приём фокус-стекинга — когда глубины резкости одного кадра недостаточно и приходится делать несколько кадров с разными значениями расстояния фокусировки;

3. Третьим пунктом я бы назвал съёмку композитных изображений, когда совмещаются разные кадры, снятые с одной точки в разное время. Например, для совмещения городского освещения и закатного неба. В таком случае штатив выполняет функцию сохранения точки съёмки, фиксируя камеру в пространстве на весь промежуток съёмки.

На этом, пожалуй, всё. Иных ситуаций, где в пейзажной фотографии не обойтись без штатива с обычной штативной головой я не нахожу.

С точки зрения того, что панорамная пейзажная фотография — это по сути несколько обычных пейзажных кадров, можно сделать вывод что все перечисленные случаи, когда для съёмки нам потребуется штатив, будут актуальны также и в панорамной фотографии.

Дополнить можно разве что трясущимися руками фотографа, который не в состоянии вращать камеру даже примерно относительно беспараллаксной точки.

В остальных же ситуациях, когда в нашем арсенале есть лишь штатив с обычной головой, а съёмочная ситуация позволяет снимать с рук, я бы советовал дважды подумать перед тем как расчехлить треногу. Ведь её установка не только забирает драгоценное время и будет сковывать нас в выборе ракурса, но и вращение посредством обычной штативной головы скорее всего создаст больше параллаксных искажений, нежели вращение руками относительно беспараллаксной точки.

Панорамные комплекты и панорамные головы

Итак, мы уже определились что вращение камеры с рук обеспечивает нам определённую свободу в выборе точки вращения, но при этом ограничивает съёмку только яркими, в основном дневными сценами. Тогда как вращение с обычной штативной головы наоборот, позволяет снимать практически любые сцены по освещённости и перепаду яркостей, однако принуждает вращать камеру относительно оси самой головы, что вызывает параллакс и сложности при сшивке переднего плана, как следствие.

Технически решение лежит на поверхности — мы должны обеспечить для камеры устойчивость вкупе с вращением относительно беспараллаксной точки. Все конструкции, позволяющие решить эту задачу, можно разделить на две группы: полные и неполные панорамные комплекты.

Полный панорамный комплект

Панорамная голова или полный панорамный комплект обеспечивают вращение камеры в двух осях, проходящих через беспараллаксную точку. Это значит, что мы можем снимать панорамы в несколько рядов даже с близким передним планом, не опасаясь, что смещение камеры усложнит процесс сборки панорамы в редакторе.

На рынке представлена масса продуктов самых разных уровней надёжности, удобства и стоимости, но так или иначе принцип их действия и конструктивные решения можно свести к одному виду. На штативе установлен горизонтальный ротатор — устройство, позволяющее вращать всю конструкцию в горизонтальной плоскости, на этом ротаторе установлены горизонтальная и вертикальные планки, выносящие всю систему за пределы оси вращения, вертикальный ротатор, позволяющий наклонять и поднимать камеру и так называемый нодальный слаёдер — планка, к которой крепится камера и выносится на расстояние, необходимое для вращение относительно беспараллаксной точки (именно это расстояние будет разниться для каждого фокусного).

Неполный панорамный комплект

Исходя из определения полного панорамного комплекта мы знаем, что он позволяет производить вращение камеры относительно беспараллаксной точки в двух плоскостях. Неполный же позволяет вращать камеру лишь в одной плоскости, по одной оси, если быть точнее.

Прежде всего подобный девайс подойдёт для съёмки однорядных панорам. Его самое простое воплощение может выглядеть как конструкция из ротатора и нодального слайдера:

Учитывая, что ротатор выставляется в горизонтальную плоскость, не сложно догадаться что вращение панорамы будет производиться с горизонтом по центру. В случае, если мы решим наклонить сам ротатор, мы получим наклон плоскости вращения, который превратит нашу панораму из прямой, в дугообразную — наподобие улыбки — если средний кадр мы будем устанавливать с прямым горизонтом, то крайние будут иметь наклонный.

Выход прост - наклонять лишь камеру, не затрагивая плоскость вращения ротатора. Добиться этого весьма не сложно — установить над ротатором штативную голову, которая и обеспечит наклон.

Это может быть моноподная голова, имеющая лишь одну плоскость вращения, или же любая другая, например компактная шаровая, которая при аккуратном использовании позволит так же выполнить наклон камеры.

Подобный комплект, хоть и является неполным, позволяет снимать в том числе многорядные панорамы, только в отличие от полной панорамной головы параллакс всё-таки будет появляться, но, учитывая, что в подавляющем большинстве сцен передний план сконцентрирован на нижней части кадра, проблем в сборке панорам быть не должно.

В качестве слегка упрощающего жизнь приспособления можно использовать один лишь слайдер с креплением под камеру, который будет выносить крепление камеры к штативной голове несколько ближе к беспараллаксной точке. А это значит, что хоть параллакс совсем и не исчезнет, но его влияние слегка уменьшится, что будет только плюсом.

На изображении показаны два варианта штативной головы — шаровая и так называемая 3д-голова. Я бы не стал говорить, что какой-то один тип будет объективно удобнее. Лично мне приятнее работать с шаровой головой - она позволяет более оперативно менять положение камеры, плюс большинство грузоподъёмных качественных голов выполнены именно в виде шара. Вместе с тем, фиксированные оси вращения 3д-головы могут быть полезны при съёмке панорам, более чётко ограничивая наклон при вращении в одном ряду.

На этом перечисление того, на что можно тратить зарплаты в ближайшие полгода, можно считать оконченным. На данном этапе будет логично затронуть такой вопрос как уместность покупки того или иного оборудования. В заключении разговора о сравнении бюджетной и топовой головы я вскользь упомянул, что надо отдавать себе отчёт в каких условиях будет производиться эксплуатация купленной техники.

Это относится не только к показателю устойчивости, но и к остальным свойствам используемого оборудования.

К примеру, так полный топовый панорамный комплект позволит снимать очень широкоугольные сцены, в том числе с близким передним планом, в том числе сферические панорамы. Но стоимость данного оборудования выльется в круглую сумму, при этом уровень устойчивости при использовании тяжёлой камеры будет сравним с бюджетной штативной головой, а дополнительный килограмм в рюкзаке вряд ли порадует в условиях длительного похода.

В свою очередь неполный комплект позволит снимать большинство панорамных сцен, существенно усложняя разве что съёмку полных сферических панорам.

И наконец, никакие комплекты и другое железо не заменит практики и знаний в области съёмки, сборки и обработки, которые наверняка пригодятся вне зависимости от используемого экипа, а значит с определённого момента уже не так важно на что вы снимаете, важно, как вы это делаете и что при этом получается.